Меню

Замена реле регулятора suzuki



Замена реле регулятора suzuki

Привет, дорогие читатели БП.
Сегодня я расскажу вам о вынужденном ремонте, точнее его колхозном варианте такого важного узла наших двухколесных друзей, как Реле-регулятор, оно же реле зарядки (сокращенно РР). Предыстория вопроса, описание изготовления со списком материалов и фотографии — под катом. Осторожно, много текста и фотографий. Не рекомендую смотреть с медленного/мобильного интернета.

Итак, начнем.
В позапрошлые выходные, не без приключений, я менял цепь, звезды, масло и прочие расходники на ПЫКе. О самой замене цепи и звезд рассказывать особо нечего. Цепь ЕК 525 была взята по специальной цене в одном из столичных мото-магазинов. Звезды «итальянской» компании PBR там же, стоковой размерности. По причине отсутствия устойчивых навыков, замена вместо ожидаемых 2-х часов растянулась практически на полдня)) зато — было не скучно. Фоток процесса практически нет, ибо руки были грязные по локти xD

Потом, поменяв масло (естественно вместе с маслофильтром M7100 и HiFlow) — было решено дать обгореть потекам масла на трубах выхлопа. Спасибо инженерам судзуки №1 за отличное расположение сливной пробки. Слить масло так, чтобы не загадить «штаны» выхлопной системы — имхо невозможно. В общем работал мой ПЫК, слегка дымя сгорающим маслом минут 10, потом вдруг раз — и заглох! Попытка завести мотоцикл стартером — явно показала, что аккумулятор разряжен. Не беда, берем АКБ и ставим на зарядку. Следующим утром, установив заряженный АКБ на место, я бодро завел мотоцикл. Поездил минут 15 по территории кооператива, вдруг опять не смог завестись. Стало ясно, что дело было не в бобине не в АКБ.
Проблема в наше время не великая — скручиваю батарейку с живущего рядом хорнета и решаю проверить зарядку на работающем двигателе. Наверняка, вы уже догадались, что тут меня ждал облом. Напряжение на клемах АКБ бодро просаживалось при включении стартера, а вот подниматься на заведенном двигателе — категорически не хотело. Очевидно проблема в линии генератор-РР-акб. Достаем мультиметр и вперед к звездам! 🙂 Первым делом, решил проверить все контакты в линии зарядки. Не секрет, что больше 50% всех неисправностей электропроводки (по крайней мере автомобилей) — отсутствие хорошего контакта или сгоревший предохранитель. Последний — в нужной нам цепи один, расположен на фишке под седлом, вместе с приходящими с РР проводами. Проверяем — целый. Далее — сама фишка. Окислений и прочих неприятностей нет, сидит плотно. Копаем еще дальше — снимаем фишку с РР, сама фишка тоже целая. Берем мультиметр и прозваниваем выводы с РР согласно схеме из сервис-мануала.

Тут же выясняем, что один из диодов в РР «коротит». Вот она и неисправность.

Чтобы успокоить душу — прозваниваем на обрыв выводы «+» и «-» на фишке РР, а так же в режиме проверки диодов — обмотки на генераторе. Все это оказалось исправным. Подробности диагностики цепи зарядки выходят за размеры данной статьи, поэтому публиковать их не буду. В нашем случае — дело в неисправном РР. Кстати, если кому нужен партнамбер реле 32800-44G01.
Окей, гугл©, скажи нам что-нибудь о нашей проблеме? — спросил я у самого знающего индивидуума. Оказалось, что проблема носит повальный характер на огромном количестве мотоциклов. Мой ПЫК выгодно отличается среди прочих в худшую сторону. Здесь нужно сказать: «Спасибо инженерам судзуки №2», за сверхудачное расположение этого узла. Обратите внимание на фотографию.

Гениальные инженеры не придумали ничего лучше, кроме как расположить этот не самых теплолюбивый узел ровно между блоком цилиндров и выхлопными трубами в передней части мотоцикла, прямо под радиатором охлаждающей жидкости. К слову сказать, от сами труб РР отделяет воздушное пространство примерно 5-6 см шириной. От двигателя — и того меньше. Совершенно не удивительно, что неисправность РР — проблема постоянная. Стоимость этого узла на момент начала ремонта составляла порядка 14 тыс. рублей на сайте самого большого интернет магазина запчастей за оригинал. Но вероятность того, что новое оригинальное РР прослужит сколько-нибудь долго в таком конструктиве, согласно очевидной статистике поломок на русскоязычных и зарубежных форумах — очень невелика.
Изделия китайских рабочих по цене более гуманны, примерно 2500-4000 рублей, но судя по отзывам — больше месяца служит только каждое пятое РР, а случаи когда «кривое» РР благополучно сжигает «мозги» мотоцикла — не редкость.
Как вы понимаете — оба эти варианта не очень-то привлекательны.

Читайте также:  Реле регулятор уаз буханка карбюратор

Немного информации о принципиальном устройстве:

В отличие от автомобильной цепи зарядки АКБ, мотоциклетная устроена с некоторыми отличиями. Основных отличий два. Первое: РР в авто — это стабилизатор напряжения, в мото — это выпрямитель+стабилизатор. И второе: в авто РР регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора, в мото — регулирует выходное напряжение. Конструктивным отличием, также, является то, что диодный мост (а это весьма теплонагруженная деталь, ведь говоря простым языком, весь ток, который вырабатывается генератором, но не потребляется мотоциклом — переводится в тепло) в автомобильной цепи зарядки находится в генераторе, а в мотоциклетной — в РР. Ограничение на габаритные размеры узла РР не позволяют смонтировать его на серьезном радиаторе с большой площадью теплорассеивания. В китайских РР, судя по фотографиям людей, их разбиравших — нередко диоды и шунтирующие стабилизаторы (семисторы/тиристоры) вообще никак не закреплены к корпусу, а выводов на обмотки регулярно встречается 2 вместо 3, не говоря уже о качестве применяемых комплектующих и отсутствии культуры сборки.

Таким образом, было принято изготовить РР самостоятельно. Благо, в русскоязычном сегменте интернета давным давно ходит замечательная статья товарища Skrut с неработающего ныне сайта о мотоэлектрике. Текст самой статьи я приводить не буду, кому нужно могу в ЛС скинуть ссылку. Скажу только, что в ней приводится несколько принципиальных схем РР, с разъяснениями о плюсах и минусах каждой. Самой «кондовой» является одна из них, под названием Ever Est. Выполненная на 3-х диодах по 50А МВ506 и трех семисторах ВТА41. Изначально, я хотел собрать именно ее. Был выбран нормальный по размеру радиатор, подходящий в установочные габариты и в 2 раза превышающий стандартный по размерам. Закуплены сами диоды, семисторы, 2 стабилитрона по 13В чтобы получить на выходе 14, конденсатор на 1000пФ, микросхема ULN2003a и резисторы по 300 Ом. Однако, при прикладывании комплектующих к радиатору, я выяснил, что корпуса диодов МВ-25 — слишком велики по габаритам для того, чтобы провести монтаж всех 3 диодов и остальных комплектующих на одной стороне радиатора. Было принято решение вернутся к более простой и распространенной схеме от того же автора, под названием ЗачОтная 2. Принципиальное отличие в схемах — именно в самих диодах. В ЗачОтной 2 — вместо трех отдельных диодов МВ506 применяется диодный мост 36МТ120, габаритные размеры которого такие же, как каждый из диодов МВ506. Посмотрели даташит на мост, оказалось, что остальные комплектующие можно оставить те же, даже семисторы вместо рекомендуемых автором ВТА26, можно оставить купленные мной раньше ВТА41.

Итак, сама принципиальная схема:

и список комплектующих:
Радиатор 150х100х26мм 1 штука
Матрица из семи транзисторов Дарлингтона ULN2003A, 500mA 1 штука
VS-36MT120, 3-х фазный диодный мост 36А 1200В 1 штука
BTA41-800BRG симистор 40А 800В 3 штуки
CF-50 Резисторы углеродистые 300 Ом, 5% 4 штуки
Стабилитрон BZX55C13, 13В, 5%, 0.5Вт 2 штуки
К10-17Б М47 конденсатор 1000пФ, 10% 1 штука

Читайте также:  Регулятор температуры высокой точности

Для сборки нам понадобится еще: провод медный (у меня использован одножильный сечением 3мм2 и многожильный 2.5мм2), тугоплавкий припой (в моем случае пос40), паяльная кислота, паяльник 60Вт, термопаста/термоклей (я взял остатки от монтажа охлаждающей системы ЦП компьютера), компаунд теплопроводящий диэлектрический КПТД-1/1Т-8.5 (К3) или другой для заливки получившейся схемы во избежание повреждений от вибрации и воздействий окружающей среды.
Компаунд — штука качественная и удобная, но очень уж дорогая. 100г баночка стоит около 800 рублей, на мой радиатор мне понадобилось 150г.

Теперь сама сборка.

Сперва размечаем посадочные места на радиаторе под кронштейн крепления, а также проделываем отверстия под болт для диодного моста и семисторов

Далее, прикладываем самые большие по разъему и нуждающиеся непосредственно в монтаже на теплоотводную основу детали, это опять же диодный мост и все 3 семистора. Относительно них продумываем последующие соединения остальных комплектующих и маршруты прокладки проводов. Затем, согласно получившейся в голове модели будущей схемы начинаем собирать. В начале сборки я решил собрать 4 основные детали на толстый одножильный провод 3мм в качестве шины, для придатия общей жесткости всей конструкции, чтобы облегчить себе последующий монтаж. Припаиваем выводы семисторов к шине

затем припаиваем диод и выводы с обмоток генератора от диодного моста к семисторам

из-за особенностей монтажа в конкретный радиатор силовые выводы с моста на фишку РР были оставлены на потом. Далее собираем согласно схеме остальные комплектующие компактным блоком, чтобы можно было расположить в проеме радиатора. Из старого РР выдираем с песнями и плясками с бубном компаунд, разбираем схему и демонтируем ответную часть разъема.

Выбираем в радиаторе посадочное месте под ответную часть разъема. В моем случае это оказалось довольно удобно, поскольку толщина ребра в монтажном отверстии разъема совпала с толщиной ребер радиатора. Пришлось только пропилить «окно» соответствующего размера.

Примеряем получившуюся конструкцию к радиатору, определяем нужную длину проводов. Обрезаем провода согласно замерам и крепим разъем к выводым диодного моста, предварительно прозвонив выводы на разъеме с обратных сторон, чтобы убедится в нужной последовательности. Я сперва спаял провода к выводам разъема, а затем уже из центра к краям прикреплял их к диодному мосту.

После того, как вся схема собрана, проверяем внимательно совпадение посадочных отверстий под болты на семисторы и диодный мост, обрабатываем последние термопастой или термоклеем и прикрепляем эту гравицапу к радиатору. При закручивании болтов рекомендую воспользоваться фиксатором резьбы, ибо вибрации в мотоцикле — дело обычное. Для хорошего теплоотвода наши детали должны очень плотно прилегать к радиатору, а поскольку в последующем конструкция будет сверху заполнена компаундом — подтянуть резьбовые соединения будет невозможно.

Ах, да. Забыл рассказать вот о чем. Как вы видели на фотографиях выше — фишка РР 6-ти контактная, а полученная схема 5-ти. Дело вот в чем. На некоторых мотоциклах дополнительный контакт разрывает «+» цепь и идет к замку зажигания. Поскольку предыдущая схема была реализована по 5-ти контактному варианту, я не стал мучатся и просто проигнорировал этот дополнительный контакт, что вполне допустимо, ибо никакой особой смысловой нагрузки кроме разрыва цепи в случае выключения зажигания этот контакт не несет.

Итак, схема собрана. Настоятельно рекомендую перед заливкой компаундом проверить работоспособность получившегося девайса, поскольку в последствии, после заливки, переделать что-то будет уже невозможно. Для этого монтируем схему на предназначенные для нее посадочные места на мотоцикле и проверяем показания на клемах акб мультиметром. В моем случае показания соответствовали расчетным. 12.4В на клемах акб, 10.8В при работе стартера и 14.02В при заведенном двигателе. При чем с погрешностью 0.05В по всему диапазону оборотов. Поставленная цель достигнута, РР работоспособно.

Читайте также:  Регулятор давления газа с манометром низкого давления

После проверки, демонтируем получившееся РР с мотоцикла, закрываем ненужные для заливки проемы (я использовал картон, в некоторых местах крепил его к радиатору обычным скотчем) в радиаторе, смешиваем компоненты компаунда согласно необходимым пропорциям и заполняем нужные полости им. Время кристаллизации этого компаунда 24 часа. У меня времени оказалось больше, поскольку я уезжал на пару дней в Ярославль. Сегодня, вернувшись в столицу и приехав в гараж, я обрезал ненужный теперь картон и получил готовое к использованию изделие.

Вот здесь хочу немного предостеречь. Компаунд по своему цвету — светло-серый. Мое чувство прекрасного вопило о желаемой однообразности, поэтому я взял из старых запасов баллон черной краски и окрасил все РР ей. Естественно, краска оказалась НЕ термостойкой, поэтому поработав 5-10 минут, реле разогрелось и краска начала с него обгорать. Вонь и едкий дым сгорающей краски слегка попортил триумф победителя. Если вы хотите окрасить деталь в однородный цвет — используйте термостойкую краску.

На этом все. В конце рассказа — хочу подвести некоторые итоги. Стоимость деталей, закупленных для изготовления РР составила порядка 3500 руб. Немалую роль в ней сыграл дорогой компаунд. Основные сложности возникли при монтаже мелких деталей в ограниченное пространство, что, на мой взгляд, связано с недостатком опыта. По рассчетам, полученная в итоге схема имеет солидный запас прочности по теплорассеиванию относительно стандартного РР в связи с номенклатурой и качеством комплектующих, а так же площадью радиатора. СтОит ли этим заниматься — или купить новое РР имхо личное дело каждого. В моем случае — цель достигнута, опыт получен. Ковыряться с мотоциклом мне нравится.

Источник

Ремонт реле-регулятора японского мотоцикла

Выход из строя реле обнаруживается просто: при проверке проводка цела и генератор тоже (о генераторе и его неисправностях можно почитать здесь, а о глюках в проводке вот тут), а аккумулятор не заряжается. Реле регулятор японского мотоцикла многие считают не ремонтопригодным, но его можно вернуть к жизни.

Как правило, выходят из строя силовые тиристоры VS1-VS3. Неисправную деталь можно вычислить при помощи тестера. Для этого нужно по очереди «прозвонить» контакты А1-А3 относительно общего вывода на разъёме реле. При этом нужно подавать «-» тестера на общий вывод. Иногда пробивает какой-то один тиристор, но чаще приходится менять все. Аккуратно, чтобы не повредить расположенные под ним детали, удалите слой герметика, найдите выводы, показанные на рисунке общего вида (будьте внимательны: расположение деталей может быть и другим).

Затем нужно перекусить проволочные перемычки a. b. c. d. f (если меняете только один тиристор, то отсоединяйте, естественно, только его), после чего удаляйте неисправные детали . В качестве замены можно использовать следующие отечественные полупроводниковые приборы. При мощности генератора до 300Вт можно применить Т112-16-20. Если мощность не превышает 140Вт, подойдут и не столь мощные, но более распространённые КУ-202 ( лучше те, что с индексом «Н»). Возможны и другие варианты, но придётся уточнить расположение выводов и характеристики приборов.

Устанавливать их можно как в корпусе реле-регулятора, так и на отдельном радиаторе, но в том и другом случаях только через слюдяные прокладки. После монтажа тестером проверьте качество изоляции. Если детали исправны, наладка не потребуется. После сборки обязательно залейте полость прибора герметиком или эпоксидкой!

Этот способ ремонта подтверждён двухлетней эксплуатацией мотоциклов фирмы Kawasaki.

Источник