Если при зарядке аккумулятора падает напряжение

При зарядке аккумулятора стрелка амперметра не опускается

При зарядке аккумулятора, стрелка амперметра зарядного устройства постепенно опускается в ноль. Однако, это происходит не всегда. Иногда стрелка опускается не до конца, сколько бы вы не держали батарею на зарядке, или не опускается совсем. Давайте разберемся,почему не опускается стрелка при зарядке аккумулятора, и что делать в таких случаях.

Причины

Паниковать не стоит, есть несколько различных причин:

  1. Неправильное подключение батареи к зарядному устройству, или ЗУ к питанию.
  2. Поломка амперметра или самого зарядного устройства.
  3. Слишком сильно разряжена батарея.
  4. Низкий уровень/плотность электролита в одной из «банок».
  5. Старый аккумулятор.
  6. Негодный аккумулятор (разрушены пластины).

Что делать

Понять причину помогут такие действия:

Проверяете правильность подключения зарядного устройства к питанию и соблюдение полярности клемм устройства и аккумулятора.

Проверка ЗУ

Для проверки выдаваемого зарядкой напряжения, подключают его к батарее и включают. Затем, подключают параллельно вольтметр (мультиметр в режиме измерения постоянного тока). Должны получиться устойчивые (не скачущие) показания 13-14,5 Вольт. Скачущие или отличающиеся от нормы показания считаются неисправностью ЗУ. Если показания ЗУ регулируются, тогда отрегулируйте их до нормального значения.

Чтобы проверить силу тока ЗУ, включают амперметр (мультиметр в режиме амперметра) последовательно в цепь зарядки. Один щуп соединяется с клеммой зарядки, второй с клеммой батареи, соединение аккумулятора с ЗУ происходит через амперметр. Полученные показания сверяют с показаниями амперметра прибора. Несоответствие показаний зарядного прибора и тестера означают поломку ЗУ.

Ищем поломку ЗУ

Чтобы убедиться в неисправности ЗУ, проверяют его таким образом:

  • Отключают аппарат от питания.
  • Выполняют разборку корпуса с помощью отвертки.
  • Визуально осматривают все детали, почерневшие нужно заменить
  • Отпаявшийся контакт, достаточно припаять обратно паяльником.

Кабели проверяют простым «прозвоном», подключив тестер одним щупом к вилке прибора, вторым к концу провода внутри корпуса устройства. Бесконечное сопротивление означает обрыв. Таким же способом прозваниваются второй провод, и провода, идущие от зарядки к батарее.

Предохранитель устройства проверяют визуально, если перегорел, будет заметно. Заменяют сгоревший предохранитель.

Проверка трансформатора выполняется при включенном в сеть и запущенном ЗУ. Снимаются показания с зарядных клемм, они должны быть13- 14,4 Вольт.

Диодный мост тестируется подключением тестера в нужном режиме на выходе. Отсутствие показаний или неправильные показания, признак поломки моста. Монолитный мост заменяют целиком. Иначе, можно прозвонить каждый диод. Тестер переключают в режим сопротивления и прикладывают щупы к выходам диода. Меняют щупы местами. Диод пропускает ток в одном направлении, поэтому одно измерение покажет отсутствие сопротивления, а второе бесконечное сопротивление. При иных показаниях, диод следует перепаять. Так поступают со всеми диодами в мосту.

Заменять предохранитель проволочным «Жучком» не стоит. Это грозит поломкой других узлов, и опасно ля вашей жизни. Разбирают прибор только обесточенным, вилка вынута из розетки. Тестируют включенным, только в собранном виде. Не стоит забывать об опасности поражения током.

Проверка АКБ

Когда происходит зарядка АКБ, не опускается стрелка амперметра, прибор вы уже проверили, остается проверить саму батарею.

Проверяете тестером напряжение на клеммах батареи. Лучше использовать нагрузочную вилку, тогда сразу выявляется напряжение под нагрузкой. Исправная и полностью заряженная батарея должна показывать 12,6 -13,2 вольта. Под нагрузкой 3-5 секунд, напряжение не должно проваливаться ниже 9 вольт.

Напряжение ниже 12,6 показывает на низкую зарядку батареи, а вот низкое напряжение под нагрузкой, означает что аккумулятор «сдыхает» или требует повышения плотности электролита.

Не обслуживаемый аккумулятор попробуйте снова зарядить более сильным током до нужного напряжения, если не получается, нужно покупать новый. Сильно разряженной батарее, требуется более сильный ток зарядки, возможно, более мощное зарядное устройство решит проблему.

В обслуживаемом, следует проверить уровень электролита внутри каждой банки и его плотность.

Низкий уровень повышается доливкой дистиллированной воды. Доливая воду из-под крана, вы снижаете плотность электролита. Соли, содержащиеся в такой воде, разлагают кислоту. Доливая кислоту, вы испортите пластины батареи, потому что сильно увеличите плотность кислоты, их разъест.

Когда АКБ разряжается, плотность кислоты падает. При подзарядке процесс протекает в обратную сторону. Для исправного аккумулятора, плотность в заряженном состоянии составляет 1,27 г/см3. Проверяют батарею, в заряженном состоянии.

Проверяется плотность ареометром.

Работают с электролитом в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании кислоты в глаза, из следует немедленно промыть водой.

Итоги

Теперь вы знаете причину и можете самостоятельно устранить неполадки.

Следует помнить, что при зарядке АКБ, выделяется горючий, взрывоопасный газ. Заряжать рекомендуется в проветриваемом помещении. Подносить спички, зажигалки, сигареты и другой открытый огонь опасно для Вашего здоровья.

Источник

Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет

После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …

Падает напряжение на аккумуляторе

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Какое нормальное напряжение?
  • Пару слов о саморазряде
  • Почему такое происходит?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

  • Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
  • После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
  • Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

Низкое напряжение

  • 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Пару слов о саморазряде

Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.

НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.

12.5 Вольта

Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ

Почему такое происходит?

Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)

Легкие причины:

Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!

Нет крышек

Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.

Сверлим отверстия

Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно

Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд

Сульфатация пластин

Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50

Зарядник с десульфатацией

Сложная причина:

Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.

Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.

Мутный электролит

Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится

Сейчас видео версия смотрим

Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.

На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

Источник

Поделиться с друзьями
Мощность и напряжение
Adblock
detector