Меню

Схема выпрямителя регулятора для лодочного мотора



Выпрямитель-регулятор напряжения для скутера, мотоцикла и лодочного мотора своими руками.

Выпрямитель-регулятор напряжения для скутера, мотоцикла и лодочного мотора своими руками.

В статье приведена схема и пример изготовления выпрямителя-регулятора на мото технику.
Данный выпрямитель-регулятор можно использовать на всех моторах, где используется генератор на постоянных магнитах.
Регулятор рассчитан на ток 35 А.

Принципиальная схема регулятора
Схема состоит из трехфазного диодного моста 36MT120, трех симисторов BTA26, микросхемы ULN2003, стабилитрона 14В 0.5Вт, четырех резисторов 300 Ом 0.5Вт и конденсатора 1000пФ.
Для изготовления понадобится радиатор типа HS 145-100 100х100х26 мм, крепеж и термопаста.
Радиатор подобран таким образом, чтобы обеспечить хороший теплоотвод.
Диаметр проводов — 2.5 мм.
В радиаторе нужно высверлить отверстия и нарезать резьбу, для крепления диодного моста и симисторов.
На основе данной схемы можно изготовить 2-фазный выпрямитель- регулятор.
Для этого нужно удалить из схемы несколько элементов.

В этом случае, вместо 3-х фазного диодного моста нужно использовать однофазный диодный мост.
Для более мощного выпрямителя регулятора можно установить два однофазных моста.
Фото собранного 2-х фазного выпрямителя-регулятора с двумя однофазными диодными мостами.

После проверки остается только залить эпоксидной смолой.
Схема отличается надёжностью, простотой в изготовлении и низкой ценой.

Если нужна помощь в изготовлении данного регулятора пишите на E-mail

Вопросы и предложения оставляйте в комментариях.

Источник

Схема выпрямителя регулятора для лодочного мотора

ШИМ-регулятор для лодочного мотора

Автор: vdavid, dv1959@ukr.net
Опубликовано 21.04.2015
Создано при помощи КотоРед.

Электрические двигатели для лодочных моторов весьма популярны среди любителей рыбной ловли. Наиболее распространенными среди них, наверное, являются изделия MinnKota®.

К сожалению эти двигатели имеют весьма существенный недостаток. Для изменение скорости (числа оборотов двигателя) используются баластные резисторы, которые подключаются последовательно с двигателем. При этом заметная часть энергии аккумулятора расходуется на нагрев воды.

В сети есть немало схем регуляторов для таких двигателей, но все они, как по мне, слишком габаритные. Кроме того, в них обычно используются специализированние микросхемы ШИМ-контроллеров, такие, как MC33033. Конечно, такие микросхема отлично справляются со своей задачей, но хотелось бы не просто регулировать ток двигателя, но и получить более информативное устройство. Кроме всего прочего, MC33033 не оказалось в тумбочке ;-).

Предлагаемая конструкция умеет:

  • регулировать ток через двигатель
  • индицировать напряжение на аккумуляторе и ток через двигатель на экране дисплея
  • индицировать колличество израсходованных А*ч
  • отключить двигатель при уменьшении напряжения на аккумяляторе ниже 10В
  • ограничивать ток

Состоит из двух плат. На одной из них смонтированы силовые элементы

На второй — схема управления

Разъемы силовой платы:

  • X1 — соединение с платой управления
  • X2 — питание от аккумулятора
  • X3 — подключение двигателя.

В качестве силовых использованы разъемы XT-60. При достаточно малых габаритах они имеют весьма малое переходное сопротивление.

Разъем X1 — аудиоразъем от CD-ROM.

Диод D1 можно заменить на MBR6045 или любой другой быстрый диод Шоттки с током 60А и напряжением не менее 45В.

Токоизмерительный резистор изготовлени из манганинового провода диаметром 1.7мм.

Конденсаторы C6..C9 на напряжение 35 В.

Разъемы платы управления:

  • X1 — соединение с силовой платой
  • X2 — разъем для внутрисхемного программирования
  • X3 — подключение переменного резистора сопротивлением 4.7 кОм

DA1 — стабилизатор напряжения 78L05 в корпусе SOT-89, Индикатор H1 от мобильного телефона Nokia 5110, заботливо закрепленный нашими китайскими братьями на печатную плату и снабженный светодиодами подсветки. В качестве DA2 можно использовать любой операционный усилитель, допускающий входное напряжение от 0В и Rail-to-Rail по выходу.

Конструкция собрана в корпусе Z-76. В качестве теплоотвода для диода D1 использована медная пластина толщиной 5 мм, Вполне допустимо использовать дюралюминий. Ниже приведены фотографии, иллюстрирующие конструкцию. Межде диодом и радиатором установлена изолирующая прокладка.

Читайте также:  Рено логан регулятор тормозов колдун

Из особенностей сборки. Провод, соединяющий контакты X1:D (общий провод) должен иметь сечение не менее 0.75 мм^2. Таким же проводом нужно продублировать печатный проводник на силовой плате, идущий к этому контакту (красный провод на фотографии силовой платы). Правильнее, конечно, было бы подвести землю питания платы управления и аналоговую землю двумя разными проводниками, но разъем попался под руки нв 4 контакта. Кроме того, на силовой плате напаяны медные проводники диаметром около 1.5 мм, дублирующие соединение стоков и истоков полевых транзисторов. Они хорошо видны на фотографиях.

После сборки регулятора нужно произвести его калибровку. Для этого необходимо перед включением замкнуть между собой контакты X2:D и X2:E. В качестве нагрузки нужно использовать резистор сопротивлением около 1 Ом мощностью около 100 Вт. Этот резистор подключается к разъему двигателя. Последовательно с ним подключается амперметр со шкалой не менее 20 А. После включения устройства на дисплее отображается измеренный ток в Амперах. Вращая переменный резистор нужно добиться совпадения показаний дисплея и амперметра. После чего нажимаем кнопку SB1. Далее на экране отображается измеренное напряжение аккумулятора. Подключив вольтметр к клеммам аккумулятора, добиваемся совпадение напряжения, отображаемого на дисплее с показаниями вольтметра. На этом калибровка закончена.

Управление устройством очень простое. Ток регулируется переменным резистором. Кнопка SB1 переключает индикацию Ампер или Ампер*часов, когда переменный резистор не в нулевом положении. В нулевом положении нажатие этой кнопки вызывает меню, которое состоит из трех пунктов:

  • Возврат (выход из меню)
  • Обнуление счетчика Ампер*часов
  • Яркость подсветки

Яркость подсветки устанавливается все тем же переменным резистором и подтверждается нажатием на кнопку SB1.

Ограничение тока установлено на уровне 35А. Срабатывание ограничения индицируется точкой в верхнем левом углу дисплея.

Еще пара фотографий.

сработала защита от переразряда батареи:

Колличество Ампер*часов сохраняется в EEPROM, поэтому не сбрасывается при отключении питания.

Источник

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

  1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
  2. Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
  3. На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
  4. По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).
Читайте также:  Регулятор воздуховода freelander 2

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 01.04.2021— 2000 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2400.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.

Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

  1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
  2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
  3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
  4. Меркури — 2 желтых
  5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
  6. Хонда — 2 серых
  7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

  1. «другие провода», но нет на них выпрямителя;
  2. «другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
  3. всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент

Эксплуатация:

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

Читайте также:  Регуляторы скорости вращения коллекторных двигателях

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно.
Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке подобного устройства

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.
129211
Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр
177415
Джонсон-Эвинруд
147766
Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
177416 вместо 183923
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
177417 вместо 183926
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
188745 вместо 188746
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)
177420

Источник