Меню

Схема реле регулятор для квадроцикла



Ремонт реле регулятора напряжения квадроцикла

  • Главная
  • Форумы
  • Основной раздел
  • Ремзона
  • Polaris

АВМ

Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)

Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.

За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.

Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому «плясал» вокруг них.

Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.

Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
«Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В).»
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.

Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:

АВМ

Alex069

Alex069

Делюсь своим опытом по ремонту реле напряжения на квадроцикл Polaris Sportsman 550 (сгодится для любого)

Симптомы: на приборке загорелся Сheck Engine, значок EPS (электроусилитель перестал работать), на дисплее OV 16.5
В меню увидел ошибку 168 3, повышенное напряжение бортовой сети.

За родной регулятор просят невменяемых денег, полез в интернет, нашел схему, купил деталек, собрал-спаял. Работает. Бюджет вышел около 1000р.

Схему использовал эту, по мощности с запасом для нашей техники

Располошение ног у симистора

Перечень используемых деталей:

Симистор BTA41-600BRG, 40А 600В -3шт.
Диодный мост KBPC5006 (MB506), 50А 600В [KBPC] 3шт.
ULN2003AN, Матрица из семи транзисторов Дарлингтона, 500мА, [DIP-16] -1шт.
Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт, DO-41 1шт.
Конд.кер.диск. 1000 пФ х 50В,+/-20% 1шт.
Резистор 0.5 Вт, 300 Ом, 5% — 4шт.

Собирал в штатном корпусе (предварительно выпотрошенном) мосты и симисторы приклеил на термопасту КПТ-8. Расположение возможно и не самое оптимальное, но в корпусе есть два непонятных углубления, поэтому «плясал» вокруг них.

Из прочтённого выяснил, схема надёжная, единственным потенциально слабым местом может быть стабилитрон, поэтому рекомендуют его размещать сверху, что бы при необходимости можно было заменить. Также надо использовать провода с хорошим сечением и всё тщательно пропаивать. Заливают кто чем, эпоксидкой (навсегда, неремонтопригодно), герметиком (не на кислотной основе), можно будет при необходимости расковырять. Я тоже купил герметик, однако залил всё просто с клеевого пистолета,т.к. не было желания ждать пока герметик застенет. Так же эта масса при разогреве паяльником нормально растапливается и может быть удалена для демонтажа.

Так же для получения нужного напряжения возможно придётся поиграться с номиналами самих стабилитронов. Лучше заранее купить их разных номиналов, 12/13/14В. Вообще в схеме изначально был прописан:
«Стабилитрон BZX55C14, или любой другой на 14В, 0.5Вт — 1шт (Не найдете на 14, можно набрать из двух, например 7+7, или 8+6, поставив последовательно) либо два стабилитрона на 13 вольт, спаять метками друг к другу (так будет где-то 13+0,6В).»
В моём случае два штуки на 13В спаянных метками давали слишком много, около 15,8В. Опытным путём выяснил, 1Вт -ный стабилитрон на выходе дает немного ниже чем 0,5Вт, поставил 1шт. на 13В напруга на холостых была около 14,5В спустя некоторое время (минут 15, подростала до 14,8) показалось многовато мне. Остановился на 12В 1Вт, при этом стало 13,6. Оставил так.

Читайте также:  Регулятор холостого хода митсубиси галант 4g63

Пока работает нормально, будут неполадки — отпишусь. :Hi:

Уважуха, интересный пост

Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk

Источник

Схема реле регулятор для квадроцикла

Сообщение Roxer » 06 май 2014, 23:05

Как обещал, выкладываю схему мощного регулятора (самую мощную что нашел) для использования с магнето 600 Вт.

Изображение

Схема на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 ( они же MB506 ) и трёх симисторах BTA41
( все резисторы по 300ом )

Почему я выбрал именно эту схему?
Обычные схемы на ВТА26 у которых ток 25 Ампер, что соответствует в лучшем случае 350 Ваттам То есть их можно рассматривать лишь как замена родному, стандартному регулятору.
Перед нами же стоит задача, сделать реле вдвое большей мощности.
Нам нужно рассчитывать на токи порядка 40-50 Ампер.
Мосты у нас 50-ти Амперные, а вот симисторы, всего 40 Амперные.
Я не скажу что искал дотошно, но потратил какое то время на это, и не нашел достаточно компактных симисторов на бОльшие (хотя бы 50А) токи. То что находил, было уже очень большим.
Размеры регулятора в этом случае, получились бы пугающими.
Почему три моста, а не один трехфазный?
Опять же можно поискать конечно что то подходящее, но например в Чип и Дипе, трехфазные мосты максимум на 35 Ампер, а это маловато.
Схема на трех мостах, будет работать с двукратным запасом, а как известно, в реле-регуляторе, больше всего достается мостам.

Радиатор пока не подобрал, но посмотрел на крепление штатного реле-регулятора.

Изображение

Рядом с креплениями что используются сейчас, у меня есть отверстие с гайкой на расстоянии 20 мм от нынешнего крепления реле-регулятора.
Буду искать радиатор с таким расчетом, что хватило мета на нем под три моста, и остальное, и в рассчете на расстояние между крепежом не 80 мм как сейчас, а 100 мм.
На радиаторе экономить не хочу, так как хорошее охлаждение, залог долгой жизни регулятора.
Только вот получится ли найти такой радиатор? Пока кандидатов нет ни одного.

Всё это и другие схемы регуляторов, выложу в FAQ чуть позже.

Источник

Ремонт реле-регулятора и блока CDI

Всем привет. Вот и я вступил в клуб сгоревших коммутаторов. Сидел в болоте по самые помидоры. Начал тянуться лебедкой на берег, уже почти вылез и тут раздался грохот, несколько хлопков в обратку, даже почувствовал как из шноркеля жаром пыхнуло и все потухло. Перегорел предохранитель. Соответственно крякнул регулятор и ЦДИ. Сейчас из спортивного интереса пытаюсь отремонтировать их. Может быть кто-то уже пробовал это делать или где-то встречали на просторах инета как это делают. Больше интересует ремонт CDI, т.к регулятор я решил делать свой.

Вкратце расскажу что же я уже обнаружил после вскрытия блоков.
Реле-регулятор. Расковырял смолу, которой залита плата в корпусе, и обнаружил там такую плату

WP_20160824_017[1].jpg
Примитивная конструкция, собранная на дешевых и слабых элементах. Мощность этого реле не более 200Вт. Собрана коряво. Сама монтажная плата собрана на алюминиевой пластине, которая по замыслу конструкторов должна была через термоклей крепиться на корпус реле и отдавать ему же тепло. Но, вследстивие корявой заливки компаундом, образовалась резиновая прослойка между платой и корпусом. Поэтому тепло отводилось плохо. Возможно это и было причиной вылета рега.

WP_20160824_015[1].jpg
На следующем фото это и есть прослойка между корпусом и платой.

WP_20160824_016[1].jpg
Болт с ним, с этим регулятором. Принято решение делать свой, более мощный.
Далее CDI.
Разломав плоскогубцами пластиковый корпус, принялся греть феном и ковырять компаунд.

WP_20160822_002[1].jpg
Компаунд перемешан с кусочками битого стекла. Ковыряется очень тяжело, но часа за два можно все очистить

WP_20160822_003[1].jpg
Вот так выглядит уже практически очищенная плата

WP_20160822_005[1].jpg

WP_20160822_008[1].jpg
В ФАКе у ДедаМинки написано, что у нашего ЦДИ нет входного диода, поэтому он не терпит переполюсовки. Это не правда, диод есть.

WP_20160824_002[1].jpg
В общем все номиналы деталей читаемы

WP_20160824_006[1].jpg

WP_20160824_007[1].jpg

WP_20160824_003[1].jpg
Потихоньку выпаиваю все элементы и тестирую их.

WP_20160824_013[1].jpg
Пока обнаружил пробитый транзистор. NEC C4554

WP_20160823_011[2].jpg
Есть у нас тут электронщики, которые могут хотя бы подсказать направление поиска?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Комментарии

Аватар пользователя Avik.

у меня это барохло осталось после перехода на зажигание гришко, могу отдать и зажигание и регулятор на опыты, запчасти там сам смотри)))
Реле регулятора рабочее было, а блок зажигания чучуть неочень) он заводил квадр и работал на холостых, но под газом тутже глох.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
Читайте также:  Строп веревочный одинарный с регулятором длины ползункового типа в11у vento

Вот ты силён! Не только механик, но и электронщик.

Вот только «стоит ли овчинка выделки?» Ну починишь ты CDI, а где гарантии, что он от следующего скачка напряжения опять не сгорит? Опять же если сгорела микруха в которой график УОЗ прописан — ты его уже и не починишь. Может ну его нафиг? У Гришко вон блок CDI аналог родного вообще прямо от генератора от переменки может работать (встроенный РР имеет) + доп.фишечки.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Ни разу не электронщик. Просто спортивный интерес. Новый ЦДИ уже заказан, пока жду буду сгоревший ковырять. Если получится, то будет запасной. А вот от следующего скачка я предохранюсь по полной. Уже начал ваять новый регулятор

WP_20160826_004[1].jpg
По мощности минимум в 2,5 раза больше чем у родного. Плюс буду делать дополнительное стабилизирование напряжения именно на питании CDI. Родной CDI на мой взгляд собран на неплохой элементной базе и изготовлен достаточно качественно. Если его не гробить скачками напряжения, то будет жить вечно.
Верю,что зажигание Гришко отличное, но 120$ за коммутатор по-моему это слишком.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Revenger

Интересно будет взглянуть на готовое и на схему.. Я купил тоже мост 3-х фазный (меня удивило кол-во на фото, т.к. стОит он даже в китае не мало), микросхемку и визуально такие же трёхногие штуковины (не помню, толи тиристоры толи симисторы). Схему на мото сайте нашёл под такие детали.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Revenger

По РР я уже писал недавно. Починил как-то. Езжу более года уже. Однако прикупил запчасти на сборку нового, по схемам из интернет но тоже шунтирующего (не электронщик и ваять что-то сложное не умею).

Коммутатор тоже удалось запустить. Но у моего образца транзистор оказался целым (хотя купил на замену), а вылетевшие были пара стабилитронов и пробивала дорожка одна. На втором образце вылетел транзистор (тоже после работы лебёдки и хорошо что около дома был, просто перематывал) + пока разбирал сломал трансформатор и сгоревший стабилизатор на 5В (если не ошибаюсь). Тот, что на фото в углу на обратной стороне платы с маркировкой 1117.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Вот уже приятно видеть что не я один такой. У меня два сдохших CDI, попробую из двух один собрать.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

новый регулятор готов
WP_20160830_002[1].jpg

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Очень круто выглядит!
Сколько по деньгам вышло?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

на 1000р получилось. Можно было бы и дешевле, но решил не экономить на комплектухе.
Делал по этой схеме
1
Диоды использовал KPBC 5010 и симисторы BTA41

Стабилитроны на 13В, но последовательно включил два стабилитроны на встречу друг другу, что должно дать в итоге 14,4В

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Пандастелс

Как стабилитроны включал,покажи схематично) И какой мощности сопротивления,которые по 300 ом? Тоже решил заморочится с регулятором

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

на схеме выше указано же как подключать. и номинал указан. только я использовал не один стабилитрон на 14в, а включил два по 13в соединенных последовательно на встречу.
список деталей:
диодный мост KPBC 5010 3шт
стабилитрон BZX55C13 2шт
симиcтор BTA41 3шт
драйвер ULN2003AN 1шт
конденсатор 1000пФ 1шт
резистор 300 ом 0.5вт 4шт
сегодня был первый выезд после ремонта. все работает отлично. 14.3-14.5В выдает стабильно

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Jekson 33

Удачи в испытаниях

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Спасибо. Скоро проведем тесты, сразу отпишусь. Нужно еще такой рег собрать

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Jekson 33

Если всё пройдёт как надо , заказ примешь?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

сделаем. хорошему человеку, чего же не сделать?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Провели испытания на квадроцикле товарища. Подключали на генератор и внешний акум. Дает стабильно 14-14.5В. Залили все полиэфирной смолой. Теперь нужно тестировать по полному циклу, но это только когда мой конь будет на ходу

WP_20160903_001[1].jpg

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя val352009

Все гуд.А как с нагревом радиатора? Транзисторы Дарлингтона по чем брал?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Сгоревший CDI отремонтировать пока не удалось. Но уже приехал новый. Очередная задача была в том, чтобы история с выгоревшей электроникой не повторилась. Для этого нужно понять в чем же проблема? Почему сгорает CDI? Я считаю, что весь вопрос в максимально упрощенной схеме электропроводки. Начнем обо всем по-порядку.
Реле регулятор. Он у нас шунтирующего типа. Устройство регулятора регулятора можно разделить на две части: выпрямляющую и понижающую. В роли выпрямителей выступают три диода, преобразующие трехфазный переменный ток в постоянный. На выходе с этой части мы получаем постоянный ток напряжением 40-60В. Далее идет понижающая часть состоящая из транзисторов, стабилитронов, диодов, резисторов. Стабилитрон номиналом 13-14в при превышении напряжения открывается и дает импульс на транзистор. Транзистор в свою очередь закорачивает плюсовой вывод на фазу. Тем самым как бы сбрасывая излишки. В обоих разобранный мною регуляторах вылетала именно понижающая часть, а конкретно стабилитрон. Т.е регулятор начинал лить в сеть постоянный ток напряжением около 40-60В.
Но даже если вылетает стабилитрон, то не происходит мгновенного выгорания электроники. Аккумулятор выполняет роль стабилизатора. Он кипит, но удерживает напряжение на уровне 16-18В. При этом квадрик работает как обычно.
Беда происходит когда перегорает предохранитель. А при неисправном реле он продержится не долго. В этом случае от всей системы отключается аккумулятор и CDI остается один на один с регулятором выдающим высокое напряжение.
Кстати у регуляторов такого типа есть еще один нюанс. Они работают только с подключенной нагрузкой в виде аккумулятора. Как только нагрузка снимается, сразу перестает работать понижающая часть. Поэтому ни в коем случае нельзя снимать клемы на работающем моторе. Финт со снятием клемм может прокатить, если будет включен какой-нибудь мощный потребитель энергии(фары, подогрев ручек и т.д). Без нагрузки практически наверняка бортовая электроника погибнет. Это касается не только нашего квадроцикла. Я перелопатил множество мото-форумов в поисках решения проблемы с регулятором, у всех эта проблема: снял клемы — сгорели мозги.
Принципиальная схема реле-регулятора. Актуальна практически для любой мото техники.
1
Что я предлагаю изменить конкретно в нашей проводке, чтобы минимизировать риск выгорания CDI при выходе из строя регулятора или перегорании предохранителя? Считаю нужным влючить в схему дополнительный предохранитель и запитать CDI непосредственно от аккумулятора.

схема.jpg
Дополнительный предохранитель предлагаю поставить непосредственно на выходе из регулулятора. Причем использовать его номинал на 5А меньше чем основной в колодке реле стартера. К примеру 15А на выходе регулятора и 20А основной. Таким образом при неполадках в регуляторе выгорит первым предохранитель на 15А и отключит реле от остальной системы. При этом мы рискуем, не заметив вовремя пропажу зарядки, остаться с разряженным аккумом. Желательно иметь на борту вольтметр и периодически на него поглядывать. В любом случае лучше ехать домой на аккуме, чем на веревке.
Далее запитать CDI через реле непосредственно от аккумулятора. Таким образом при коротыше в любом месте проводки перегорит основной предохнанитель. В бортовой сети произойдет скачек напряжения, т.к аккумулятор отключится от регулятора. Но при этом CDI останется запитан от аккума и не получит фатальный удар напряжением от регулятора. Квадроцикл при этом конечно заглохнет, т.к выключится реле питающее CDI, ведь оно будет включаться от замка зажигания. Далее находим коротыш, ликвидируем его, меняем предохранитель, едем дальше.
Можно заморочится немного больше и воткнуть в питание CDI регулятор напряжения типа LM2596S
2
Его можно настроить на любое выходное напряжение, к примеру 14В и он будет его поддерживать не зависимо от входящего напряжения.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.
Читайте также:  Пежо партнер регулятор холостого хода

Аватар пользователя Александр 55

LM2596S не слабовато по току будет? Максимальна 3А ток, это пиковый, а номинал 1,5 А. Есть такой-же с радиатором на микросхеме, тот до 5 А в пике. Сам стабилизатор неплохой, проверял в деле на ж/д макете, но многие жалуются на плохое качество подстроечного резистора(синий квадратный с винтом). Если использовать эту плату на кадре, то вместо подстроечного резистора впаять постоянного номинала на 0,5 Вт мощности типа млт., предварительно замерив номинал подстроечного при 14,4 вольта на выходе

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Savage

Можно использовать любой другой стабилизатор. Благо их на Китае великое множество и стоят копейки. LM2596S как пример. Я себе несколько видов заказал на пробу. 3А, 5А и повышающе-понижающий. Идея с фиксированным резистором очень понравилась
Системы зажигания на самом деле потребляют не так уж много энергии.
1
2
В табл. 5 приведена экспериментальная зависимость тока, потребляемого электронным блоком, от числа оборотов коленчатого вала для четырехцилиндрового двигателя при напряжении источника питания 12 В. Так что у нас можно смело делить на 4.
Я вообще хочу настроить стабилизатор на 15В. Т.е при нормальной работе бортовой сети он вообще не будет вмешиваться в работу. Но как только напряжение начнет расти свыше 15В, он начнет его понижать.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Аватар пользователя Александр 55

В таблице 1 даны номинальные токи зажигания, а пиковые где то до 2А, а если учесть тряску и пр. Прелести квадра, то ставить надо с запасом двойным, ок. 5А.

Источник