Меню

Ремонт регулятор громкости для колонок



Ремонт регулятора громкости Microlab PRO 3

Приобрел себе в пользование акустическую систему Microlab Pro 3. Недорого. Отличный сохран, все исправно, кроме регулятора громкости на усилителе. При повороте рукоятки, она жила своей жизнью, показания громкости прыгали в разные стороны, независимо от направления вращения. С пульта ДУ громкость регулировалась нормально, поэтому прежний хозяин и не заморачивался с ремонтом. Для меня разобрать прибор для изучения устройства, с возможностью ремонта — это привычка многих лет жизни 🙂 плюс повод сэкономить. Изучение форумов и прочее гугление никаких результатов не дало. Запросы такого плана есть («не работает регулятор громкости») но толковых вариантов решения не нашел, и пошел своим путем.
Разобрал корпус, снял переднюю панель, она крепится на 6 саморезах (видел на форумах комментарии, что кто-то не мог подлезть к этим винтам. Меня это удивило — доступ очень простой). Крутилка регулятора снимается со шлицов очень туго, приклеена, нужно быть аккуратным. Под ней — обычная гайка крепления переменного резистора, которую также нужно открутить.

Потом с обратной стороны передней панели откручиваем 6 саморезов крепления платы, и она отделяется от корпуса.

Видим корпус регулятора громкости. Аккуратно разгибаем металлические лапки, удерживающие верхнюю часть корпуса.

И видим следующую картину. Контакты регулятора затерты до черноты. Берем ватную палочку, смачиваем в спирте, и протираем.Но этого оказалось мало, тогда берем тонкую наждачную бумагу ( у меня под рукой оказалась на 400 грид) и с помощью пинцета маленькими кусочками наждачки наводим порядок и блеск на контактах.

После чистки наждачкой снова протираем все спиртом, и собираем усилитель в обратной последовательности. Проверка включением показала полную работоспособность механизма, а это значит, что полчаса времени потрачено не зря!
Надеюсь кому-то эта информация будет полезной. Всем успехов!
Следующие планы по доработке этих колонок — модернизация фильтров в самих колонках.

Регулятор громкости это Потенциометр, а на фото это Инкрементальный Энкодер так его раз так, можно добавить чуть смазки специальной для более долговечной работ… Читать ещё

Источник

Ремонт регулятора громкости на системе 2.1 своими силами, даем вторую жизнь колонкам.

Привет. Вы на канале о ремонте. И сегодня будем ремонтировать домашние колонки, а именно сломался регулятор громкости. Вернее он не сломался, а просто в один день стал работать не корректно. Что в принципе одно и тоже.

Крутишь громкость+, а на экране отображается громкость-. Вот с этим мы сегодня и будем бороться.

Так проблему описал, возможно кто то с таким уже сталкивался. Да это не приятный момент. И так приступим.

Неприятность состоит в том что надо искать мастера и потом нести в ремонт, а саббуфер имеет определенный вес, вернее сказать он тяжелый.

Производим разбор.

Внимание тут важный момент — Отключаем питание.

Теперь вроде все просто разворачиваем саб, и с тыльной стороны выкручиваем шурупы. После чего снимаем заднюю крышку.

крышка прикручена

Снимая заднюю крышку, еще раз убедимся что электроприбор обесточен. И только убедившись в этом производим демонтаж.

обесточиваем саббуфер и откручиваем шурупы

Аккуратно снимаем заднюю стенку, и проверяем на основной плате конденсаторы. Если есть вздувшиеся то их следует заменить.

Читайте также:  Налоговым регуляторам не свойственна функция какая

ремонт муз. колонок SPS-800G

После все собираем и переходим к ремонту переменного резистора. Что б до него добрать нужно снять переднюю панель. Снять ее можно поддев отверткой с нижней стороны с силой т.к. панель сидит на клею.

разбор передней панели

После приступаем к демонтажу платы на которой находится переменный резистор.

снятая передняя панель

Чтоб снять верхнюю зеленую плату нужно открутить два винтика снутри, и снаружи (нижнее фото) снять колпачки и выкрутить гайки и достать шайбы. Немного помучившись у Вас это получится.

выкручиваем гаку с громкости

Ремонт регулятора громкости.

Вот и добрались до резистора. Если есть возможность то его лучше заменить, если как у меня то делаем следующее.

регулятор громкости

Разбираем регулятор громкости:

  • аккуратно отгибаем лапки держащие верхнюю крышку;
  • снимает верхнюю крышку.

разобранный регулятор громкости

Теперь осмотрев регулятор и не найдя механических поломок, делаем вывод что он загрязнился. Следовательно чистим его от старой смазки и пыли, и производим сборку.

И делаем проверку. Проверка показала что с ремонтом мы не ошиблись, но конечно же лучше эту деталь заменить на новую.

проверка после ремонта

Все я думаю дал полную инструкцию по ремонту регулятора громкости, и Вам это поможет в ремонте. Вы сможете сделать все сами.

аккустика в сборе

Еще для простоты понимания снял ролик этого ремонта, приятного просмотра:

Спасибо Вам за прочтение , помочь каналу легко подпишись по этой ссылке , поставь лайк и поделись с друзьями . А так же читай самые много читаемые статьи этого канала.

Есть ли у Вас техника которую еще можно починить ? пиши в комментариях.

Источник

Почему шуршит потенциометр и как это исправить

(этот текст написан Георгием Попеленским в соавторстве со мной)

Каждый музыкант сталкивался с хрипом и треском, которые доносятся из усилителя при повороте ручки потенциометра. Переключатели датчиков тоже склонны издавать лишние звуки. Как правило, гитарные мастера при таких симптомах приговаривают шумящий компонент к замене. Но, прежде чем это делать, стоит попробовать его спасти.

Начнем с потенциометров. Чтобы понять, что с ними может быть не так, полезно в общих чертах разобраться, как они устроены:

У стандартного потенциометра есть 2 крайних контакта, графитовая дорожка между ними, и один центральный контакт, который с помощью ручки перемещается по этой дорожке. Тем самым меняется сопротивление между центральным контактом и крайними. При этом сопротивление между двумя крайними контактами всегда остается неизменным — это те самые “250 КОм” или “500 КОм”, которые фигурируют в характеристиках потенциометра.

С устройством более-менее разобрались, теперь выясним, кто виноват и что делать:

0) Прежде всего стоит проверить, хорошо ли потенциометр закреплен на гитаре. Иногда металлический корпус элемента попросту теряет контакт с экранирующим покрытием из-за разболтавшейся гайки. Если пот не только издает звуки, но и прокручивается за пределы хода рукоятки, то затяните гайку посильнее — это может решить все вопросы (только придерживайте потенциометр с внутренней стороны при затяжке). Если не помогло, то идем дальше.

1) Самая частая проблема, приводящая к шуршанию потенциометра – загрязнение графитовой дорожки, или окисление металлических лапок, то бишь внутренних контактов потенциометра. Это замечательно лечится промывкой специальными средствами, предназначенными для ухода за контактами. Их много разных. Фактически, это текучие синтетические смазки с антикоррозийными присадками. В мастерской мы пользуемся Liqui Moly Electronic Spray, потому что он очень хорошо моет, не воняет, да еще и стоит дешево. Контаклин, например, заметно хуже.

Читайте также:  Регулятор давления сжатого воздуха для компрессора

(пять разных очистителей контактов. Картинки чужие)

Промыть потенциометр очень легко: пшикните из баллончика внутрь пота и проверните его ручку туда-сюда несколько раз. Ничего отпаивать не нужно, ждать испарения — тоже. Кстати, очистители не препятствуют дальнейшей пайке.

Когда доступ к потенциометру затруднен (на большинстве полуакустик работа с электроникой — сущий ад), его можно попробовать обработать снаружи – надо снять рукоятку и оттянуть вал вверх, а в щель между валом и резьбовой частью потихоньку наливать очиститель. На стюмаке даже продается специальная штука , оптимизирующая процесс. Но срабатывает это не всегда. Лить очиститель под крышку пота куда надежнее.

Чтобы никто не испугался, добавим, что спреи на масляной основе не портят ни общеупотребимые лаки, ни электронику. Электрические параметры схем, в том числе активных, также не меняются. То есть штука совершенно безопасная. Хотя лить ведрами, конечно, не надо. И не путайте ликвимолевский Electronic Spray с Kontakt Reiniger — последним вы только испортите потенциометр.

Про всеми любимую WD-40: да, ее легко купить и ее многие советуют, но специфические смазки для электроники чистят контакты заметно эффективнее. «Вэдэшка» хороша для ржавых железок, но медь и прочий цветмет — не ее профиль.

2) Контакты отмыть — дело хорошее. Но если в пот попал крупный мусор (например, кусочки проводов, которые так и норовят завалиться внутрь при пайке), очиститель с ним не поможет. В этом случае можно снять крышку с потенциометра и промыть его в открытом виде, либо убрать мусор руками. Если же конструкция пота не допускает снятия крышки (или вам просто лень), остается набрать в шприц изопропилового спирта и сильной струей попробовать выгнать мусор наружу. Либо использовать такой же спирт, но в баллончике под давлением. Спирт безвреден для электроники, но может испортить некоторые лаки, в частности, гибсоновское нитроцеллюлозное покрытие — поэтому безопаснее извлечь потенциометр из гитары перед такой промывкой. Полезен также сжатый воздух.

3) Третья причина шуршания пота – нестабильное заземление тела гитариста при вращении рукоятки. Как это? А вот как: если убрать руки со струн (и остальных заземленных частей гитары), а потом коснуться их снова, то из усилителя раздастся тихий щелчок. Такой же щелчок, повторенный сотни раз в секунду, может возникать при вращении ручки потенциометра, и будет восприниматься ухом как шуршание. Проблема возникает только на цельнометаллических рукоятках, потому что пластиковые изолируют потенциометр от музыканта.

Причины такому поведению следующие: либо вал имеет плохой контакт с заземленным корпусом потенциометра (в этом случае обычный пот остается только заменить, а вот на многих пушпуллах это, к сожалению, норма жизни), либо металлические ручки покрыты краской. Проверить это все можно, заземлившись свободной рукой о любое другое место (бридж, струны, гнездо) и покрутив потенциометр. Если при этом ничего не трещит — значит, надо менять потенциометр или ставить пластиковую рукоятку. Или просто крутить ручки, не снимая руки со струн 🙂

Читайте также:  Как проверить регулятор генератора я120м1

Интересно, что во многих каталогах гитарных запчастей можно встретить потенциометры с пластиковым валом. У них точно нет проблем с заземлением рукоятки. Это один из немногих случаев, когда пластиковая деталь предпочтительнее металлической. Именно такие пуш-пулы штатно установлены, например, на японских Ibanez JS)

картинка с wscmusic.com

И только когда все средства перепробованы, а пот все равно хрустит, остается признать поражение и хрипуна заменить.

В этом случае хруст, вероятно, вызван износом графитовой дорожки. Ее уже никак нельзя восстановить (правда, по интернету гуляют очень умные советы вроде “навалить в пот графитовой смазки” — НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК). Встречаются и поты, настолько изъеденные коррозией, что никакие очистители за разумное время их не берут. Такие тоже проще менять.

Или вот, бывает, открываешь темброблок, а там тебя встречает ЭТО:

Такие компоненты лучше менять, даже если они не шуршат.

Что же касается переключателей, то с ними все примерно так же — с той разницей, что графитовых дорожек там нет, а есть только тоненькие металлические контакты. Все та же самая промывка для электроники творит с ними чудеса. Достаточно прыснуть ей в хрустящий переключатель (иногда можно даже сверху, без разборки гитары) — и тот в большинстве случаев начинает работать как новый.

Проблемы возникают только с “гибсоновскими” переключателями: у них контакты при переключении не трутся друг об друга, а просто соприкасаются. Это исключает самоочистку — грязь не съезжает в сторону, а остается в точке соприкосновения, и ее там накапливается столько, что очиститель уже не справляется. Исправить это можно полосочкой мелкой наждачной бумаги (P1000 и больше) — зажмите ее между контактами и вытяните, она счистит все лишнее. Главное, не забудьте перед установкой переключателя залить контакты пресловутым очистителем.

Иногда даже металлические контакты изнашиваются, и тогда переключатель приходится менять.

(Справа контактные дорожки прогрызены до текстолита. Фото Алексея Ерофеева)

Впрочем, традиционные фендеровские и гибсоновские переключатели — практически вечные.

Почему разумнее промывать электронику, а не менять ее сразу? Все просто: типичная промывка занимает гораздо меньше времени и усилий, чем замена. Одним баллоном очистителя можно промыть целый вагон потенциометров, а по стоимости такой баллон сопоставим с ценой за замену всего лишь одного пота в гитарной мастерской.

Кстати, упомянутыми масляными очистителями полезно обрабатывать потенциометры еще до того, как те начали хрипеть. Со всеми без исключения новыми компонентами, которые устанавливаются в мастерской, мы именно так и поступаем. Это продлевает их срок службы и страхует контакты от коррозии. Большинство механизмов в смазанном виде работает лучше, и гитарные потроха — не исключение.

Источник