Реле регулятор выпрямитель для лодочного мотора

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

  1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
  2. Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
  3. На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
  4. По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 01.04.2021— 2000 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2400.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.

Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

  1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
  2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
  3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
  4. Меркури — 2 желтых
  5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
  6. Хонда — 2 серых
  7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

  1. «другие провода», но нет на них выпрямителя;
  2. «другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
  3. всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент

Эксплуатация:

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно.
Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке подобного устройства

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.
129211
Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр
177415
Джонсон-Эвинруд
147766
Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
177416 вместо 183923
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
177417 вместо 183926
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
188745 вместо 188746
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)
177420

Источник

Установка генератора на лодочный мотор — 12 вольт в лодке

Установка генератора и регулятора напряжения на любой лодочный мотор на примере Mercury/Mariner F9.9, (TOHATSU/NISSAN MFS8/9.8A3)

Вкратце: у меня был мотор без генератора и регулятора напряжения, я купил недостающие запчасти и теперь у меня в лодке есть 12 вольт для питания эхолота, USB для электрических стелек, зарядки телефона, фонарика и других необходимых вещей. На примере своего мотора я расскажу, как узнать:

  • Установлен ли генератор на вашем моторе,
  • Партнамбер (заводской номер) необходимых запчастей,
  • Если возможно, найти надежную и недорогую замену для оригиналов,
  • Какие использовать разъемы и провода,
  • Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора без электростартера.

По ходу написания я покажу вам ход своих мыслей и способы поиска запчастей, а также расскажу про экономию и дам чертеж съемника маховика. Все эти сведения можно использовать не только для указанных выше, но в принципе для любых лодочных моторов у которых нет генератора, или он есть, но не подключен.

Как устроен лодочный генератор

Начнем с азов. Что такое, собственно, генератор? На нашем лодочном моторе есть маховик. На маховике расположены магниты. Внутри маховика есть как минимум одна катушка, это высоковольтная катушка зажигания, металлический сердечник с намотанным вокруг него проводом. При прохождении магнитного поля внутри провода возникает электрический ток, который питает катушку зажигания, откуда идёт ток к свечам (искра, воспламенение смеси, тут понятно). Эта катушка нас не интересует, она уже задействована.

Нас интересует катушка генератора, которая расположена там же, под маховиком. Она вырабатывает электричество с напряжением от 6 до 40 вольт переменного тока, в зависимости от оборотов. Но нам же нужно 12 вольт, скажете вы? На помощь приходит регулятор напряжения, или реле-регулятор, как его называют по старинке. На некоторых моторах (например, на моторах Johnson) вместо реле-регулятора ставится обычный выпрямитель типа «диодный мост», при этом скачки напряжения при повышении оборотов двигателя поглощаются аккумулятором. На других моторах используется регулятор, который, помимо преобразования тока из переменного в постоянный, при повышении оборотов (и соответствующем росте напряжения на входе) не дает напряжению на выходе вырасти выше критической точки. Напряжение от 14.4 до 14.7 вольт как раз то, при котором аккумулятор заряжается, но не кипит. Если будет выше — выкипит электролит. Если будет ниже — сульфатация пластин и медленный выход из строя от недозаряда.

Также аккумулятор выступает в роли сглаживающего фильтра/балласта. В момент скачков напряжения аккумулятор принимает излишки энергии, в момент падения — наоборот, отдаёт. Именно поэтому эксплуатация электрооборудования без аккумулятора запрещена: от скачков напряжения эхолоты, например, горят, как спички.

Вы захотели получить 12 вольт из лодочного мотора. Что делать дальше?

Первым делом необходимо определить, есть ли в вашем моторе генератор. Довольно часто встречается ситуация, когда сам генератор установлен, а регулятор — нет. Это связано с унификацией производства, поскольку практически все моторы имеют версию как с ручным, так и с электрическим запуском. Если генератор установлен, нужно определить количество фаз. Например, на моем предыдущем моторе Johnson J30RSSR генератор стоял и был трехфазным, не было только регулятора напряжения. На новом моторе Mercury F9.9 не было ни того, ни другого.

Как определить, установлен ли генератор? Очень просто. Первым делом нам нужно зайти на сайт www.boats.net и найти свой мотор. Нажимаем Mercury, на открывшейся странице появляется два раздела: Search by HP / Serial Range и Search by Year / Model Number. Первый предлагает найти по мощности и заводскому номеру, второй по году выпуска и названию модели. Я выбрал первый путь и нажал ссылку Mercury Outboard Parts, затем мощность 9.9 (4-STROKE)(209cc), и наконец попал на выбор конкретной партии моторов по серийному номеру, мой вариант 0P325500 & Up. Дальше нас интересует Electric Start Conversion Kit, это комплект переделки стартера на электрический, его заводской номер 895298A01.

Поскольку мы не собираемся переделывать стартер, весь комплект нам не нужен. На схеме я отметил две необходимых нам детали: №2 — это катушка генератора, заводской номер 855944T01, цена $75, и №5 — регулятор напряжения, заводской номер 853811008, цена $125.

Так вот, нужно посмотреть, как выглядит катушка генератора (Alternator coil), и место её установки (на рисунке — под маховиком слева, ближе к передней части мотора). Открываем капот мотора и заглядываем под маховик. Есть такая катушка? Если есть — прекрасно. Найдите место, куда приходят провода от катушки, и переходите к выбору регулятора. В моем случае её не оказалось, то есть, катушку тоже пришлось заказывать.

А на предыдущем моторе Johnson генератор был установлен, под капот было выведено три желтых провода (см. фото ниже). В этом случае достаточно было заказать только регулятор pn 173692 (581778), причем трехфазный (такие регуляторы еще называют пятиконтактными, на вход переменки три желтых провода, на выход — красный и черный, или только красный (+12В), а минус снимается с корпуса).

Заказ генератора и регулятора напряжения лодочного мотора

Вот здесь уже начинается хитрость. Цена катушки генератора в 75 долларов меня неприятно удивила, регулятор за 125 вообще убил наповал. Но я-то знаю, что мой Mercury F9.9 — это практически полная копия мотора Tohatsu MFS9.8A3, разница только в том, что на моем моторе мультирумпель, а на японцах — нет. Идём на главную страницу сайта boats.net и ищем: Tohatsu — 2008 — 9.8. Здесь конверсионного комплекта под электростартер нет, поэтому находим генератор в разделе MAGNETO, а регулятор напряжения — в разделе ELECTRIC PARTS.

  • Генератор, каталожный номер 3AA-06023-0 — 53 доллара.
  • Регулятор напряжения, каталожный номер 3AA-76065-0 — 88 долларов.

Неплохая разница, если учесть, что это одни и те же детали, с одного конвейера! Но на деле, единственная оригинальная запчасть, без которой мы не сможем обойтись, это сам генератор.

Номер детали мне известен, но к сожалению, на Алиэкспрессе на тот момент требуемой мне детали не оказалось, хотя у них были генераторы Tohatsu Nissan 9,8 3B2-06123-1 на двухтактные моторы, всего за 17 долларов. Позже появились генераторы для 4-тактных Parsun и HDX F8 F9.8 за те же 17 долларов. Поскольку Parsun содран с Tohatsu, генераторы у них тоже одинаковые.

Тогда же я пошел на ebay и нашел два варианта: новый генератор Tohatsu за 50 долларов и запечатанный оригинальный генератор Mercury выпуска 2006 года (распродажа старых остатков) за 24 доллара, правда, с доставкой только по США. Воспользовавшись услугами посредника (это не тема нашей статьи, в сети сотни инструкций по работе с посредниками), я заказал катушку генератора у второго продавца. Через две недели и пять долларов оплаты услуг посредника мне домой принёс её курьер.

С регулятором напряжения было сложней и проще одновременно. Тратить почти сто долларов на регулятор, начинка которого стоит от силы пять, мне Заратустра не позволяет. Самый простой выход — поставить регулятор от китайского мопеда, например вот такой. Вы будете смеяться, но после выхода этой статьи продавцы начали указывать в характеристиках этого регулятора совместимость с лодочными моторами.
А если вы будете делать еще и аккумуляторный ящик для эхолота, как я, то можно сразу заказать набор коннекторов, в нем есть bullet и шайбы для подключения регулятора, аккумуляторные клеммы, а также простые мотоциклетные коннекторы, которые можно использовать вместо авиационных. Или можно отдельно купить коннекторы типа bullet 4mm, такие, и коннекторы — шайбы 6 мм, например такие. Стоимость этих запчастей не превысит 10 долларов, а в итоге мы получим тот же самый, что и в случае с оригинальным регулятором, результат. Я поступил именно так, только я использовал регулятор от квадроцикла Polaris (если вдруг придет версия с плоскими клеммами, нужно будет их переобжать коннекторами bullet). После установки и выезда на рыбалку выяснилось, что новый регулятор напряжения работает по весьма хитрому алгоритму. Если напряжение аккумулятора ниже 13 вольт, он выдает 15 — 15,1 вольт на любых оборотах. Когда выше 13, то снижает до 14,7. После того, как аккумулятор зарядится, отключается. Когда напряжение падает ниже 14,4 вольта, снова дает 14,7. При добавлении или снижении оборотов напряжение не скачет. При этом, если аккумулятор вообще не подключен, регулятор просто не работает (я поначалу попробовал замерять напряжение без подключенного аккумулятора и даже расстроился, когда не увидел ожидаемых параметров). Т.е., конкретно этот регулятор даже лучше оригинального.

Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора

Однозначный ответ дать сложно. Наш генератор на максимальных оборотах выдаёт ток силой 6 ампер (при наличии соответствующего потребителя, конечно). В обычных условиях ток заряда не должен превышать величину, равную 35% от номинальной ёмкости аккумулятора, выраженную в амперах, и не должен быть ниже величины в 5%. Например, для батареи с ёмкостью 10 Ач ток заряда должен быть не выше 3,5 А и не ниже 0,5 А. Превышение силы тока приведет к закипанию электролита, недостаток может привести и к выходу из строя генератора, и к порче аккумулятора из-за постоянного недозаряда. Условия в лодке далеки от идеальных. Постоянный потребитель у меня всего один — это эхолот, он берет 200мА (т.е. 1 ампер за 5 часов) и ему вполне достаточно аккумулятора на 7 Ач на три дня рыбалки, к чему возить лишнюю тяжесть? С другой стороны, 6 ампер генератор выдаёт на максимальных оборотах, а я максимальный газ даю меньше 1% времени эксплуатации мотора — десять секунд на глиссирование выскочить, а дальше спокойно иду на 2/3 газа, да и в принципе 90% работы мотора — троллинг. Короче говоря, я выбрал аккумулятор LogicPower LP14 на 14 Ач с максимально допустимым током заряда 4,2А и напряжением 15 вольт (обратите внимание, именно LP14, не LPM14 — у него максимальное напряжение заряда всего 14.4 В). На квадроцикле, который выступил донором моего регулятора, стоит аккумулятор такой же ёмкости, так что я думаю, что не ошибся. В конце концов, мотор используется не ежедневно, и даже с учетом регулярных теоретических превышений зарядного тока мой аккумулятор нормально живет уже шестой год. Думаю, что для лодочного мотора без электростартера и с минимальным потреблением (эхолот и зарядка для телефона) подойдет аккумулятор ёмкостью 10 Ач и больше.

Установка генератора на лодочный мотор

Переходим от теории к практике. Что нужно, чтобы установить генератор, помимо самого генератора? Крепёж, четыре болта м6х40 с головкой на 10, и еще парочка м6х25 для крепления регулятора, плюс шайбы обычные и гроверы. Но для начала нужен доступ к посадочному месту. Снимаем капот мотора. Откручиваем три болта, чтобы снять стартер. Под стартером маховик. Снять маховик — самая сложная задача. Для начала ключом на 19 нужно открутить гайку, фиксирующую маховик на конусе коленвала. Далее в сети встречаются советы приподнять мотор за маховик и ударить по валу кувалдой, но я категорически не рекомендую это делать. Для снятия маховика есть универсальный съёмник, который подходит практически ко всем лодочным моторам, а также мотоциклам, квадроциклам и другой технике. Но я попросил друзей, имеющих доступ к токарному станку, изготовить съёмник по моему чертежу. Не такой красивый, но не менее функциональный.

Для установки съемника на маховик нужно три болта М6 длиной около 60 мм, которые я забыл купить. Поэтому пришлось использовать три болта из шести, фиксирующих впускной коллектор, а потом поставить на место. Вот как выглядит процесс снятия маховика:

При помощи съёмника маховик снимается просто, элегантно и без усилий. При этом остается целым конус, шпонка и сам вал.

Мы получили доступ к месту, куда будет установлен генератор, состоящий в нашем случае из двух катушек. На фото выше отчетливо видны четыре отверстия для крепления катушек. Установим их на место. Внимательно следите, чтобы провод генератора впоследствии не тёрся об маховик или ремень ГРМ, иначе можно получить минимум фейерверк, а максимум — сгоревшие катушки зажигания, пожар или погнутые клапана. Для провода штатно предусмотрено место, смотрите, как выпущен провод магдино и делайте так же.

Поставили маховик на место, зафиксировали. Теперь ставим регулятор напряжения. На передней части блока цилиндров есть три свободных отверстия, которые можно использовать. Я использовал одно из них для фиксации регулятора (туда же провод массы), еще одно будет использовано для вывода массы на разъем питания. Нога заведенного мотора всё время в воде, поэтому наша масса надежно заземлена. Это важно, поскольку лодка сделана из ПВХ, на палубе ковролин, трение, статическое электричество, помехи, искры, короче говоря, масса нужна.

Ниже на первом фото разъем, которым я вывел наружу наши искомые 12 вольт, другие фото иллюстрируют фиксацию и внешний вид регулятора. В качестве разъема питания я использовал надежный 16 мм авиационный коннектор IP68, он встал на штатное место, как тут и был.

Источник

Поделиться с друзьями
Мощность и напряжение
Adblock
detector