Меню

Реле регулятор схема honda



Проверка реле-регулятора

Проверку реле-регулятора стоит выполнить когда напряжение заряда аккумулятора не находится в допустимом диапазоне (инструкция по проверке напряжения заряда аккумулятора)

В модификации с раздельным седлом реле-регулятор располагается слева под задним облицовочным пластиком, который необходимо снять (инструкция по снятию заднего пластика для модели с раздельным сиденьем).

Фотографии расположения реле-регулятора:
F4i regulator under cowl 1.jpgF4i regulator under cowl 2.jpg

F4i regulator under cowl 3.jpg

В модификации с слитным сиденьем реле-регулятор находится справа под задним облицовочным пластиком:

F4i regulator wires.png

Отсоедините разъёмы реле-регулятора (чёрный 6-и пиновый и белый 3-х пиновый разъёмы) и проверьте их на наличие окислов, слабого контакта. Расположение разъёмов показано на рисунке ниже:

Измерьте напряжение, сопротивление и замыкание со стороны разъёмов основного жгута проводов согласно таблице:

Узел: Провод (контакт): Значение (результат):
Электрическая цепь заряда батареи Замерить напряжение между красным проводом в чёрном 6-и пиновом разъёме (+) и массой (корпусом) (-). Должно быть такое же напряжение как и на клеммах аккумулятора.
Электрическая цепь обмотки катушек статора Проверить сопротивление между всеми жёлтыми проводами 3-х пинового белого разъёма. Сопротивление должно быть в диапазоне 0.1 — 1.0 Ом при температуре двигателя 20 градусов по цельсию.
Масса (корпус) Проверить замыкание зелёный провода в чёрном 6-и пиновом разъёме и массой (корпусом). Замыкание должно присутствовать.

Если все компоненты системы зарядки в норме (все показания удовлетворяют требованиям таблицы выше) и нет потери контакта в самих разъёмах, проводах между основным жгутом проводов и реле-регулятором, а проблема с зарядом наблюдается — замените реле-регулятор.

Проверка реле-регулятора на целостность диодов

Реле-регулятор можно проверить на целостность диодов, присутствующих в нём, что также может указать на неисправность.

Для данной проверки необходим мультиметр.

В режиме проверки целостности полупроводниковых диодов мультиметр генерирует небольшое испытательное напряжение и ток, которое и прикладывается к проверяемому диоду. Если диод исправен, то при подключении красного щупа (плюса) мультиметра к аноду, а черного щупа к катоду на дисплее высветиться значение падения напряжения на p-n переходе диода. При обратной полярности подключения (красный щуп — катод, черный щуп — анод) на дисплее высветится единица, так как диод проводит ток только в одном направлении. [1]

Реле-регулятор имеет два разъёма: чёрный 6 пиновый с 4 контактами, который подключается к проводке мотоцикла, и белый с 3 контактами, который подключается к генератору. Отсоедините разъёмы реле-регулятора от генератора и проводки мотоцикла. F4i regulator diode check 1.jpg F4i regulator diode check 2.jpg

Переведите мультиметр в режим проверки диодов.

F4i regulator diode check 3.jpg

Проверьте показания между контактами белой фишки: 1 — 2, 1 — 3, 2 — 3. Мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

F4i regulator diode check 4.jpg

Чёрный щуп (минусовой) мультиметра подключите к контакту зелёного провода (минусового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

F4i regulator diode check 5.jpg

Чёрный щуп (минусовой) мультиметра подключите к контакту красного провода (плюсового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать значения, например 519.

F4i regulator diode check 6.jpg

Красный щуп (плюсовой) мультиметра подключите к контакту красного провода (плюсового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать 1 (ток не проходит).

Красный щуп (плюсовой) мультиметра подключите к контакту зелёного провода (минусового) чёрного разъёма и поочерёдно проверьте показания с тремя контактами белого разъёма. Во всех случаях мультиметр должен показывать значения, например 519.

Если в результате проверки Вы получили схожие показания, то реле-регулятор имеет исправные диоды.

Источник

Скутеры Обслуживание и ремонт

Реле–регулятор на скутер своими руками

Реле на местеИмеется скутер Honda Dio AF-27. Началось с того, что купил китайское реле–регулятор (в дальнейшем реле), которое успешно регулировало 17 вольт в электросети мопеда. Накатила печаль за наших юго-восточных прищуривающихся братьев и наших коммерсантов , перепродающих китайскую дешевку (в глубине души есть надежда, что не все китайцы бракоделы) и решил сделать реле самостоятельно.

Сразу расставлю все точки над «і»: электрическая схема реле – регулятора придумана не мною, а взята на просторах интернета, фото компоновки реле тоже не моё (свою компоновку из суеверия в процессе сборки не фотографировал и залил силиконом). За деньгами и славой не гонюсь, а посему прошу просить талантливых авторов реле за не упоминание их имен в данной статье, так как имена забыты. Моя скромная роль заключалась в практическом подтверждении их таланта.

Читайте также:  Регулятор для паяльника 40вт

Схема нового реле-регулятора

Схема реле подкупила своей простотой и была выбрана для воплощения в «металле». Детали были куплены в интернет магазине. Корпусом служит стандартный алюминиевый радиатор 42мм*76мм высотой 26мм. На фото с компоновкой реле (не моё) используется игольчатый радиатор.

Реле 3

Реле 2

Мой вариант реле по размерам удачно разместился на Хонде Дио 27 под поперечной трубой корпуса около аккумулятора.

Место для нового реле-регулятора

Диодный мост был куплен с запасом, как и остальные детали. Думаю, автор схемы реле всё продумал, просто я решил перестраховаться. К схеме от меня добавлен второй стабилитрон на 14 вольт и переключатель, который перекидывает провод на стабилитроны (типа «зима — лето» регуляторах в советских грузовиках Урал-4320).

Процесс изготовления

Реле-регулятор

  1. При монтаже диодного моста и симисторов ВТА26 радиатор был отполирован и смазан компьютерной теплопроводной пастой.
  2. Разъем был использован стандартный автомобильный четырёхштырьевой.
  3. К алюминиевому радиатору был прикреплён буртик из жести высотой 26мм, с учётом нахлёста на радиатор для крепления болтиками.
  4. После сборки и испытаний на скутере, реле было залито расплавленным силиконовым термоклеем.

Изменения в проводке скутера

Для использования на скутере реле этой схемы пришлось переделывать проводку и перепаивать обмотку генератора. Необходимо отсоединить обмотку генератора от массы и вывести на реле, ввести в схему включения фары реле.

Переделка генератора при изготовлении нового реле-регулятора

Более подробно описано в интернете. Это самый ответственный момент, от которого зависит надежность электросистемы скутера. Более подробно и очень информативно в motochasti.ru/zips/obzor.pdf (если цензура сайта не позволит, обращайтесь на форум сайта (badyulin)).

Кому нужна стандартная электросхема скутера Honda Dio, смотрим далее:

Новый реле-регулятор в деле

На холостых оборотах реле без света выдает на 13 вольтовом стабилитроне 13,8-14,0 В. На 14 вольтовом стабилитроне 14,4-14,6 вольт (для гелевого АКБ чуток многовато). Первый сезон ездил с простыми лампочками, параметры напряжения не помню точно, но проблем с зарядкой АКБ не было.

Ну и «бонусом», после всех операций с переделкой электрооборудования скутера, будет ревизия проводки, что, учитывая возраст японской техники, будет не лишним.

Олег Бадюлин, специально для Scooter-remont.com.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

15 комментариев на “Реле–регулятор на скутер своими руками”

Супер. Как раз искал подобную схему для самостоятельного изготовления. Спасибо.

По схеме чуть чуть не понятно,я имею в виду резисторы и конденсаторы. Чего 1000 а по сопротевлению чего 300!

Извините, давно не заглядывал на сайт. 300 Ом, 1000 микроФарад.

Руслан ответил:
15 апреля 2020 в 19:47

Олег а 1000 микро Фарад на сколько вольт желательно а на сколько лучше ? и сопротивление на 300 ом сколько ватт ? Собирал очень давно такую самую с знакомым радиолюбителем она так и не работала и сопротивление меняли переменно что только не делали…

Badyulin ответил:
15 апреля 2020 в 20:34

Добрый вечер. Однако по прошествии двух лет уже тяжеловато вспомнить мелочи, но достал пакет с запасными деталями. Конденсатор 1000 микФ 50 вольт. Резистор с продольной чертой на схеме 0,5 ватт, остальные какие попались. Я не великий электроник, схему выбрал на «авось» (автор некто талантливый «Akademik»), аккуратно скомпоновал и спаял. Первый реле — регулятор начал работать сразу. Второй спаял поаккуратнее. На 13в. стабилитроне на холостых выдает 13,9в, на 14в — 14,6в. У «Akademikа» есть методика подбора стабилитронов для точной настройки РР (читал его на форумах, так как собираюсь сделать нешунтирующее РР). Катаюсь третий сезон на этом реле.

Руслан ответил:
15 апреля 2020 в 23:48

понятно спасибо за информацию ! а в чем между ними разница между шунтирующим и не шунтирующее РР ? кинешь ссылку на страницу если вдруг начнешь делать не шунтирующее РР ?!

Читайте также:  Регулятор давления honeywell fk06 aam

Олег ответил:
18 апреля 2020 в 00:44

В статье схема реле-регулятора не шунтирующая. Когда внимательно рассмотрел заинтересовавшую меня схему нешунтируюшего рр Академика, то, как мне кажется, оказалось, что они имеют идентичный принцип работы. К своему стыду только сейчас вник в принцип работы рр описанного в моей статье. Судя по предложенным схемам, коментариям и отзывам Академик очень грамотный электронщик. Здоровья ему и успехов.

Источник

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (2720)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Читайте также:  Регулятор теплого пола caleo инструкция

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

1) Радиатор, чем больше тем лучше 🙂
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

Такие дела, ребяты 🙂

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

Источник