Меню

Реле регулятор генератора 4м40



Реле регулятор генератора 4м40

Сообщение MoVinG » 16 авг 2009, 12:14

В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.

Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет — при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей — после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.

И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.

Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор

а 1 диодный мост к задней крышке.

После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.

Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.

Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов — 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.

Читайте также:  Регуляторы расхода для топлива

Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.

Ну чтож, теперь остаётся 2 пути — либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.

Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост — ME701716.

Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.

Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.

Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку — вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все «за и против», решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.

После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка — тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.

Источник

Проблема с генератором Mitsubishi Pajero

st90

Двигатель 4м40. Вопрос: как выглядят щётки генератора? И кто может подсказать, от какого отечественного авто могут подойти щётки?

vlad_m

to st90: С доработкой напильником и перепайкой паяльником подходят от ВАЗ классики. Проверено! Сам менял. В некоторых случаях и напильник не нужен. Выглядят как графитовый брусок с поводком проволоки из его торца.

Покупается блок щеток генератора от ВАЗ. Из него выпаиваются щетки. Проводок на щетках от классики коротковат. Удлиняется пайкой от родных щеток. Служат потом ОЧЕНЬ долго если на роторе ламели не задраны.

Устанавливать в родной генератор нужно с помощью иголочки. Там в торце корпуса есть отверстие тоненькое. Вставляешь пружинки в корпус. Затем щетки. Затем утапливаеш их и фиксируешь иголочкой в эту дырочку. Запаиваешь поводки. Вынимаешь иголочку — щетки выпадают на пружинках. Проверяешь как ходят туда-сюда. Опять утапливаешь. Фиксируешь иголочкой. Вставляешь ротор. Собираешь генератор. Вынимаешь фиксатор.

Читайте также:  Регулятор некредитных финансовых организаций

Вуаля ! Все работает!

st90

st90

to vlad m:

Всё, генератор отремонтировал, спасибо. Но и прикол с этой иглой. Надо же придумать. Если не знаешь, трудно догнать. В общем единственное, пружинки поставил от жигулей, т.к. родные реально тугие. Коллектор пришлось наждачкой шлифовать, так как борозды глубокие.

Причина моих бед: сгорела одна щётка и имелась трещинка в пайке. В общем пропаял всё что можно было . Результат, плавание в работе генератора исчез.

vlad_m

to st90: УРА .

Rain

to st90: Спасибо, что отписались.

st90

Хочу вернуться к данной теме. После ремонта генератора, он отработал три недели, и плавание вернулось. Много прочёл литературы и побывал на форуме УАЗоводов. В общем когда снова разобрал генератор, то та же песня со щётками. Прозвонил обмотку, всё в норме, нет обрывов, нет замыканий. В общем пришёл к выводу, что дело в реле. И решился на переделку. В общем заменил опять щётки, выпаял из схемы генератора встроенный реле регулятор и вывел провод наружу. И установил внешний реле регулятор и все заморочки прекратились. Кому будет интересно могу выложить не замысловатую схему такого подключения к внешнему реле регулятору.

st90

Все проделанные работы на состояние проводки авто ни как не повлияют и если найдётся родное реле, всё возвращается, без каких либо усилий и повреждений.

Messir

to st90: Конечно будет интересно! Выкладывайте схему! Желательно с фото!

Rain

to st90: ждемс:)

romapajerik

да уж,с геной как не химичь все равно вскоре придется родные или аналоги ставить(((

Rain

to romapajerik: Ну вы же понимаете, ничто не вечно.

jktufy96

Messir

to jktufy96:

Я так думаю, что делается просто.

Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.

Далее.
Вывод одной щетки, которая не соединяется с «массой» (проверить тестером), подготовить к подключению к выводу «67» нового реле-регулятора, вывод второй щетки — на «массу». Собрать генератор.

Далее, подключаем реле-регулятор.

Здесь внимание! Поскольку в электросхеме на Паджеро «плюс» на реле-регулятор подается постоянно, даже при выключенном зажигании, значит подключать его к новому реле напрямую нельзя. Поэтому «плюс» подаем через обычное силовое реле (можно использовать реле стартера ВАЗ-2108 90.3747-10). «Плюс» для включения самого реле можно взять любой, который идет при включении зажигания.

Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже увы не будет.

И вот сама схема:

С.Р. — силовое реле; Р.Р. — реле-регулятор 59.3702; Г.П.Т. — генератор; 30 — «+» идущий на реле-регулятор генератора; 86 — любой «+» сети, подающийся при включении зажигания (пойдет на обмотку реле); 85 — «масса» силового реле; 87 — «+» с силового реле на вывод «15» реле-регулятора; 67 — вывод от реле-регулятора на «плюсовую» щетку генератора.

Источник