Меню

Регуляторы для однофазных генераторов скутеров



Регуляторы для однофазных генераторов скутеров

Dizzy » 20 фев 2010, 04:26

Ничто не остается, если вы ставите ксенон на скутер 50сс, либо 100сс, 125сс, да и 150сс. Везде стоят специфичные схемы питания света, как правило, переменным током.

Типичные реле-регуляторы на скутерах не подходят для большого потребления постоянного тока ксенона (3А в рабочем режиме, 10А при старте 1 лампы. ) да и емкость аккамулятора оставляет желать лучшего: 3-5 А/ч.

тут мы уже нуждаемся в тюнинговом, как правило, самодельным реле-регулятором и желательно увеличенной емкостью аккумуляторной батареи на скутере (7-21 А/ч).

Эти регуляторы как правило тиристорные, шунтирующего типа:

это все относится к скутерным однофазным магнето-генераторам, стоящим почти на всех скутерах.

но придется немного переделать систему питания фар и габаритов на скутере.

очень желательно отсоединить от массы одну обмотку генератора. иначе будет использоваться только одна половина волны синусоиды, будет греться диодный мост.

или придется использовать упрощенную схему:

итак, массу мы отрезали и в зависимости сколько витков на генераторе, и от оборотистости мотора думаем, будем ли мы получать ток с основной обмотки, или с основной+регулирующей обмотки.
обмотки генератора уже соединены последовательно, и есть 2 провода идущик к реле регулятору (1- выход основной обмотки, 2 — выход регулирующий).

так как нам нужна теперь только одна обмотка, один из проводов отрываем, (номер 1, если мы используем всю катушку, номер 2, если токовую обмотку) и припаиваем его конец к оторванному от массы началу катушки.
все изолируем чтобы не замкнуло об генератор, и радуемся переделанному под шунтирующий реле-регулятор генератору.

как корел поставлю прикину схему.
ждите продолжения

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

mms » 20 фев 2010, 16:28

а я использовал вот такую схемку:

считаю ее самой простой в сборе. собирается за час. радиатор лучше брать хороший

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

edi48 » 20 май 2010, 01:24

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

mms » 20 май 2010, 14:29

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

edi48 » 20 май 2010, 22:27

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

mms » 24 май 2010, 10:57

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

edi48 » 24 май 2010, 13:18

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

Андрей » 25 май 2010, 02:30

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

edi48 » 26 май 2010, 01:17

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

mms » 26 май 2010, 02:09

не того типа они . скорее ты не так собрал что то . такие вещи простые при исправных деталях работают на 100%

кста нада проверять от переменки от трансформатора. постоянка нинкак невкатит на тестах. тока транс. без лампы на тестах и без нагрузки на выходе РР(без нее тетировать тож неенада) мощные трансы вольт на 20 ватт на 100 в треск от работы имисторов уходили от кз)))

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

edi48 » 28 май 2010, 00:08

Re: Схемы реле-регулятор для мопеда, скутера. Ксенон, Музыка.

mms » 28 май 2010, 01:18

http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- . -600B.html
симисторы ваще никак незвонятся, ну точнее звонятся специальной приспосбой ) ищется в нете.
прямого однозначного прозвона быть не должно.

но ты ж не на схеме наверно мериш?

Как проверить тринистор(тиристор) и симистор
Журнал «Радио», номер 12, 1999г.
Автор: В. Севастьянов, г. Воронеж

Существует немало самодельных пробников и измерительных приборов для проверки работоспособности, а также примерной оценки параметров тринисторов и симисторов. Я для этих целей вот уже много лет пользуюсь. омметром (можно и авометром, работающим в режиме омметра) с напряжением питания 1,5 В.

Читайте также:  Регулятор давления топлива ваз 2110 8 клапанов инжектор признаки неисправности

При проверке тринистора подключаю к нему омметр плюсовым щупом к аноду, минусовым — к катоду. Сначала устанавливаю предел измерения «х1» и замыкаю пинцетом выводы анода и управляющего электрода. Стрелка индикатора отклоняется примерно до середины шкалы. Затем убираю пинцет: если тринистор «чувствительный», т.е. открывается при малом управляющем токе и удерживается в открытом состоянии небольшим анодным током — положение стрелки не изменится.

Аналогичные испытания провожу на пределе «х10», измеряя сопротивление между анодом и катодом тринистора в открытом состоянии (некоторые тринисторы удерживаются и на этом пределе). Если сопротивление находится в пределах 140. 300 Ом, значит тринистор смело можно использовать в конструкции.

В случае проверки тринистора с большим током удержания стрелка индикатора после отключения пинцета возвращается на нулевое деление шкалы. Такой тринистор стараюсь не использовать.

Точно так поступаю при проверке симисторов: подключаю омметр к аноду и катоду и перемыкаю выводы анода и управляющего электрода.

Источник

Shadow Blog

Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Читайте также:  Наушники с регулятором громкости диалог

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:

Читайте также:  Батареи с регулятором не греются

Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:

Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза — желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый — на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.

Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель

В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:

Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.

Источник