Меню

Регуляторе давления топлива двигатель к9к



Всё о слабых местах и недостатках моторов авто и мототехникиСлабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя К9К

Вы решили купить автомобиль и не можете определиться с выбором двигателя. Какой лучше автомобиль, с бензиновым или дизельным движком? Этот вопрос, как и ответ на него очень актуальный. К примеру, у дизеля есть преимущество над бензиновыми движками с одинаковой мощностью — экономный расход топлива, и наоборот, проигрывает им тем, что солярку хорошего качества на Российских заправках тяжело найти, а ездить на той что есть себе дороже. В этой статье рассмотрим турбированный дизель K9K — 1.5 dci, широко используемый на автомобилях разных производителей.

Дизельный мотор K9K однорядный, серии K — разработка Renault-Nissan 2001 года, имеет четыре цилиндра, восемь клапанов. Его производство налажено в трёх странах: Испании на заводе Valladolid motores, Турции — Bursa plant, Индии — Oragadam plant. K9K представлен семейством дизелей различных моделей. Их самые главные отличия: мощность, обороты, крутящий момент, расход топлива, возможность установки МКПП или автомата.

Характеристики дизеля K9K -1.5 dci

Диа­метр цилин­дра, мм 76,0
Ход пор­шня, мм 80,5
Сте­пень сжа­тия (в зави­симос­ти от мо­дели) 5.2
15.5
15.9
18.25
Тип ГРМ SOHC
В ка­ком по­рядке рабо­тают цилин­дры 1-3-4-2
Тип систе­мы пита­ния топли­вом Common rail
Класс эколо­гичности Евро:
4 (с 2004 г.)
5 (с 2008 г.)
6 (с 2012 г.)
Модель турбо­компрес­сора BorgWarner:
KP35;
BV38;
BV39
Норма рас­хода топ­лива, л/100 км (для Дас­тера):
— в городе
— по трассе
— в смешан­ном цикле
5.9
5.0
5.3
Норма рас­хода мас­ла, гр./­1000 км до 1000
Какое зали­вать масло
0W-30
0W-40
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
15W-50
0W-30 Для моде­лей с саже­вым филь­тром
0W-40
5W-30
5W-40
Сколь­ко масла в движ­ке, л 4.5
Через сколь­ко надо ме­нять мас­ло и филь­тр, (каж­дые) км
В соответ­ствии с руко­водст­вом по эксплуа­тации (по ману­алу) Из прак­тики автомо­билистов про­верен­ной време­нем
15000 7500
20000 (с 2005 г) 10000
30000 (с 2009 г) 15000
Пери­одич­ность за­мены воз­душного филь­тра, (каждые) км 20000
Через ка­кой про­бег надо регу­лиро­вать зазор кла­панов (каж­дые), км 50000
Регу­лиро­вочные раз­меры зазо­ров клапа­нов (регу­лиро­вать на холод­ную) впуск­ного / выпуск­ного, мм 0.2 / 0.4
Заме­на ремня ГРМ треб­уется через, (каж­дые) км 90000
120000 (с 2004 г. в.)
160000 (с 2008 г. в.)
Периодичность чистки клапана EGR Ежегодно
Когда надо ме­нять топ­ливный фильтр, (каждые) км 8000-10000
Рабо­чая температура, ° C 90
Какой ре­сурс, км 300000
Сколько ве­сит, кг 145

Для идентификации все моторы Рено имеют соответствующую маркировку XnY zzz, соответственно, К9К — первые три символа. Для правильного понимания маркировки двигателей Рено вы можете посмотреть данные в таблице с расшифровками.

Расшифровка маркировки двигателей Renault по трём буквам

Пер­вая бук­ва — обо­зна­чает модель­ную се­рию дви­гате­ля, а так­же су­щест­вен­ные отли­чия Вто­рая бук­ва (цифра) — тип го­лов­ки бло­ка ци­линд­ров (ГБЦ) Тре­тья бук­ва – объ­ём дви­гате­ля (см 3 )
A Алю­мини­евый БЦ, съ­емные гиль­зы, рас­преде­литель­ный вал с бо­ковым рас­поло­жением 1 с па­рал­лель­ными клапа­нами и одно­камерным кар­бюрато­ром A До 825
B 826 — 900
B БЦ из чу­гуна, съ­емные гиль­зы, три под­шип­ника сколь­жения 2 с паралмлель­ными кла­пана­ми и двух­камер­ным кар­бюра­тором C 901 — 975
C БЦ из чу­гуна, съ­емные гиль­зы, пять под­шип­ников сколь­жения 3 с па­рал­лель­ными кла­панами и впрыс­ком топ­лива D 976 — 1050
D БЦ из чу­гуна, ГБЦ из алюСминия, съСемные гильСзы 4 с ше­стнад­цатью кла­пана­ми E 1051 — 1125
F 1126 — 1200
E БЦ из чу­гуна, гиль­зы заме­няются, рас­пред­вал уста­нов­лен сверху 5 ка­меры сго­рания выпол­нены в фор­ме полу­сферы, топ­ливо посту­пает через одно­камер­ный кар­бюра­тор или фор­сунки не­посред­ствен­ным впрыс­ком G 1201 — 1275
H 1276 — 1350
J 1351 — 1425
F БЦ из чу­гуна, несъ­емные гиль­зы 6 с полу­сфери­ческой фор­мой ка­мер сго­рания и 2-х ка­мерн­ым кар­бюра­тором K 1426 — 1500
L 1501 — 1575
G 7 с полу­сфери­чес­кой фор­мой ка­мер сгора­ния, с впрыс­ком топ­лива M 1576 — 1650
N 1651 — 1750
J Алюми­ниевый БЦ со съем­ными гиль­зами и распо­ложен­ным ввер­ху рас­преде­литель­ным ва­лом 8 Дизель­ный дви­гатемль с фор­каме­рой (Rica­rdo) P 1751 — 1850
Q 1851 — 1950
R 1951 — 2050
K БЦ из чу­гуна с несъ­емны­ми гиль­зами 9 Ди­зель­ный дви­гате­ль с не­посред­ствен­ным впрыс­ком топ­лива S 2051 — 2150
T 2151 — 2300
L Алюми­ниевый БЦ с 6 ци­линд­рами и не­съем­ными гиль­зами U 2301 — 2500
N Алюми­ние­вые БЦ и ГБЦ с не­съем­ными гиль­зами V 2501 — 2700
W 2701 — 2950
S Ди­зель с бло­ком из чу­гуна (S8U­ — S9U­ — S9W), гиль­зы не дем­онти­руются X 2951 — 3200
Y 3201 — 4000
Z Алюм­иние­вый БЦ­ с шестью цилинд­рами и съем­ными гиль­зами Z 4 001 и более

Читая маркировку в соответствии с табличными данными, становится понятно, что мотор К9К: K – с чугунным блоком и несъемными гильзами цилиндров; 9 — дизель с непосредственным впрыском топлива; К — объемом 1461 см³.

Применение моделей дизелей K9K

Модели (варианты исполнения по кодам) К9К Какая мощность, л. с. На каких автомобилях устанавливались
700, 704 65 Рено: Логан, Кангу, Клио (II), Талия, Pulse (Индия); Дачия (Dacia) Логан; Сузуки Джимни; Ниссан Микра (III, IV); Махиндра Верито
792 68 Дачия; Логан Mcv, Сандеро; Рено Клио (II)
75
260, 702, 710, 722 82 Ниссан: Альмера, Микра (III); Рено: Меган (II), Клио (II), Кангу, Сценик (II), Талия
266 (с 2006 г — по 2011 г) 86 Сузуки Джимни
724, 728, 766, 772, 796, 802, 830 85 Рено: Меган, Меган (II), Модус, Клио (III)
86
764, 732, 832 106 Рено: Кангу, Сценик (III), Меган (III), Модус; Ниссан: Тиида, Ноут (I), Кашкай
636, 836, 837, 846 110 Рено: Меган; Сценик (III), Меган (III), Лагуна; Ниссан: Куб, Кашкай
896 (с 2011 г) Дачия Дастер; Рено: Флюенс (Индия); Ниссан: Жук, NV200
846, OM 607 DE 15 LA (с 2012 г) Дачия Лоджи; Рено: Меган (IV), Каджар, Сценик (IV); Мерседес-Бенц: Цитан, А-Class, B-Класс, CLA-Класс (as A/B/CLA 160/180 CDI «OM607»); Инфинити Q30
858 (с 2015 г) 109 Renault Duster
884, 892 90 Рено: Дастерr (до 2015 г.), Клио (III); Dacia Логан
608, 609 (с 2013 г) Рено: Клио, Captur; Ниссан: Note (E12), Микра (V)
628 (с 2016 г) Рено Клио
Читайте также:  Регуляторы температуры теплого пола с датчиком температуры

Место установки таблички с маркировкой

Недостатки K9K

  • Повышенная чувствительность к некачественному маслу и топливу;
  • Небольшая мощность

Более детально про недостатки.

Основным недостатком К9К является повышенная чувствительность к некачественному маслу, к запоздалой замене масла, в результате чего при пробеге 150000-200000 км происходит проворот вкладышей шатунов. Если у вас есть факты ранее упомянутых нарушений эксплуатации связанных с маслом двигателя, то не медлите, скорее меняйте вкладыши. То же самое рекомендуется делать при покупке автомобиля с пробегом. Заливайте масло высокого качества, а заменяйте его не позднее установленных наработок (см. таблицу). Много нареканий по отзывам автомобилистов на движки с системой питания Common rail фирмы Delphi. Не переносит ДВС некачественную солярку, к тому же в топливном насосе высокого давления начинаются проблемы с плунжерными парами из-за металлических частиц в следствии выработки, а затем и форсунки начинают барахлить, движок троит. Выбор моторов с альтернативными вариантами топливной аппаратуры и замена топливного фильтра раз в 8000-10000 км оригинальным, плюс применение хорошего топлива избавят от проблем с впрыском топлива. Выход из строя турбокомпрессора в основном происходит из-за попадания металлических частиц в масле, концентрация которых повышается в разы при непроведении замены масла вовремя. Мощности ДВС маловато, не более 110 л. с. Недостаток лошадей чувствуется по любым дорогам, когда в салон сядут грузные четыре пассажира от 100 кг и больше, движку приходится хорошо потеть разгоняя автомобиль сжигая приличную подачу топлива, возрастает длительность разгона и расход топлива, ухудшается маневренность при обгоне и перестроении.

Слабые места K9K

  • Шатунные вкладыши;
  • ТНВД, форсунки (Delphi);
  • Датчик давления наддува;
  • Датчик положения коленчатого вала;

Более детально про слабые места

Шатунные вкладыши, как уже было описано выше одно из слабых мест рассматриваемого дизеля. С материалом у вкладышей всё в порядке. Причина заклинивания и проворачивания указана в недостатках.
ТНВД, Форсунки — системы питания от Delphi очень рано умирают на некондиционной Российской соляре. Есть другие более надёжные варианты топливной аппаратуры, например, Siemens.
Датчик давления наддува — его выход из строя не частый, но бывает. При его отказе пропадает тяга. Проблема решается заменой на новый.
Датчик положения коленчатого вала — по отзывам довольно часто выходит из строя на автомобилях с большим пробегом. Неисправность проявляет себя детонацией, неустойчивостью холостых оборотов, снижением динамичности, дёрганием автомобиля в движении, игра оборотов, не заводится от стартера. Данные симптомы могут быть кратковременными и в этом случае поможет компьютерная диагностика. В случае неисправности датчик заменяют.

Источник

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Как проверить регулятор давления топлива

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Читайте также:  Регулятор положения верхней вентиляционной решетки что это

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

  • У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
  • У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

  • Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
  • Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
  • Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
  • Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
  • При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Читайте также:  Регуляторы роста растений для повышения урожайности

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Источник