Меню

Регулятора давления топлива очистка



Неисправности регулятора давления топлива

Топливная система инжекторного двигателя внутреннего сгорания сложное инженерное решение. Состоит из множества конструктивных элементов, предназначенных для определенных функций. В этой системе есть очень важный узел, регулятор давления топлива (РДТ), поломка, которого заметно влияет на стабильность работы силовой установки и дальнейшую эксплуатацию автомобиля в целом.

Регулятора давления топливной систем и его функции

Основная функция РДТ – это поддерживание рабочего давления горючего, которое подается топливным насосом к форсункам при заданных режимах работы двигателя.

На легковых автомобилях устанавливают один из двух типов регулятора:

  • механический – устройство, действующее по принципу перепускного клапана;
  • электрический – по функциональности действия похожи, как у датчика давления в топливной системе. Передает информацию на электронный блок управления, который в свою очередь регулирует расход горючего по обратной связи.

Рассмотрим механический регулятор давления топлива, который применяется на наших отечественных инжекторных «Жигулях» седьмой модели.

Электронный блок управления напрямую не имеет воздействия на регулятор. Это один из не многих элементов топливной системы, который управляется за счет изменения разряжения воздуха во впускном коллекторе.

Изготовлен регулятор как цилиндрический корпус, из которого выходят три трубки. Трубка с одного торца соединена при помощи шланга с вакуумной полостью двигателя, другая, боковая – с топливной рампой (трубка входит в рампу) и третья с другого торца – с обратным трубопроводом («обратка») через штуцер. Внутри полость разделена мембраной на два отсека: топливный и вакуумный. В топливный отсек заходит горючее из рампы и выходит (зависит от заданного режима работы) в «обратку» через перепускной клапан, соединенный с мембраной. В вакуумном отсеке размещена пружина, действующая на мембрану, которая обеспечивает работу клапана.

Устройство РДТ

В процессе работы двигателя из бензобака по магистрали насос постоянно подает горючее под давлением через фильтры в топливную рампу. Оттуда через соединение бензин заполняет топливную полость регулятора и действует на мембрану. Со стороны вакуумной полости на мембранную перегородку действует суммарное давление, состоящее из давления пружины и давления (разряжение) внутри всасывающего коллектора. Если давление внутри камеры с горючим выше, чем давление в вакуумной камере, то перепускной клапан открывается и сбрасывает часть топлива в обратную магистраль. Тем самым, регулируя порцию топлива к форсункам в заданный момент работы силового агрегата.

Место установки РДТ

В одном из трех мест устанавливаются устройства по регулированию давления горючего в системе питания мотора:

  1. Непосредственно на двигателе.
  2. На топливопроводе.
  3. В топливном баке.

Во многом размещение зависит от типа изделия и схемы системы бензопровода.

Механический РДТ устанавливается непосредственно на топливной рампе.

При этом топливная магистраль соединяющая бак с двигателем имеет две линии. По первой подается бензин к двигателю, по второй через регулятор лишний бензин уходит обратно в бак.

В системе с электрическим регулятором давления нет рециркуляции горючего. Применяется она реже, но есть преимущество в том, что имеет только нагнетающий трубопровод.

Это упрощает конструкцию системы и уменьшает нагрев бензина (меньше испаряется). При такой схеме питания регулировка давления горючего происходит до того, как оно попадет в рампу. Устройство устанавливают сразу за бензонасосом в баке или врезается в топливную магистраль.

Как узнать что неисправен регулятора давления топлива

В подготовке топливовоздушной смеси, при работе силового агрегата в заданных режимах, задействованы в той или иной мере все составляющие системы питания мотора. Выход из строя одного элемента при диагностике может ошибочно указать на поломку другого. Также и у РДТ явных признаков неисправности мало. Чаще они могут быть схожи с нестабильной подачей топлива насосом, с отказом какого-либо датчика в системе, засорением фильтра и т.д. Но с большой долей вероятности в том, что регулятор неисправен, подходят следующие признаки:

  • на холостых оборотах мотор работает неустойчиво с перебоями или глохнет;
  • ухудшилась динамика автомобиля при его эксплуатации;
  • высокий расход бензина;
  • двигатель сложно запустить после продолжительной стоянки;
  • мотор не развивает требуемой мощности особенно при движении в горку или при нагрузке;
  • при эксплуатации автомобиля ощущаются рывки;
  • при перегазовке происходят провалы в работе двигателя;
  • явный запах бензина в салоне и, особенно под капотом, вызванный просачиванием топлива в соединениях шлангов магистрали (даже при смене хомутов и шлангов).
Читайте также:  Термистор как регулятор температуры

Виды неисправностей РДТ

Судя по виду, механического регулятора давления топлива, в нем нечему ломаться. Но все же, это механизм, состоящий из множества частей, которые при длительной эксплуатации подвергаются износу, коррозии и «усталости». Так же может быть брак при изготовлении данного устройства.

Основные причины, которые приводят к неправильной работе регулятора:

  1. Запорный клапан не удерживает необходимое давление в полости. Если брать во внимание только регулятор, то причиной может быть пружина (лопнула, просела), не обеспечивающая достаточное усилие при воздействии на клапан. В результате топливо, которое должно поступать на форсунки, просачивается в «обратку», и мотор тяжело заводится, не развивает достаточной мощности, плох в динамике и т.д.
  2. Бывает такое, что клапан в заданных режимах работы двигателя, плотно прилегает к отверстию и не пропускает бензин в «обратку». Причиной может быть некачественное горючее, долгий простой автомобиля, коррозия материала, из-за чего клапан «прикипел» к гнезду. При такой неисправности увеличивается давление в топливной рейке, возможен залив свечей, срабатывает предохранительный клапан или появляются протечки в соединениях системы.
  3. Запорный клапан во время работы «подклинивает», то есть давление в рампе меняется не равномерно, с запозданием от заданных параметров. Причиной, обычно, является не качественное топливо, грязь, коррозия и т.д. В это время автомобиль невозможно разогнать, он начинает дергаться. На стоянки без нагрузки на холостом ходу обороты «плавают».

Промывка РДТ

Конструктивно регуляторы давления топлива в большинстве своем неразборные. Поэтому при поломке не стоит пытаться их разобрать и отремонтировать, лучше заменить. Но не стоит торопиться их выбрасывать, можно попробовать почистить и промыть устройство.

Чтобы устроить «баню» регулятору, следует подготовить старую зубную щетку, специальный очиститель для карбюратора или известный спрей WD-40, ветошь.

После демонтажа РДТ снимаем уплотнительную резинку с патрубка подачи топлива из рампы. Помещаем регулятор в небольшую емкость и заливаем жидкостью для очищения карбюраторов. Даем «полежать» там несколько минут. Далее достаем и зубной щеткой чистим, где возможно, после этого продуваем, сушим воздухом под давлением при помощи компрессора.

Аналогично промывка производится спреем, только WD-40 заливается в обе полости прямо с баллончика, сушится и продувается сжатым воздухом.

На станциях техобслуживания есть ультразвуковые установки для промывки форсунок, при помощи которых можно качественно очистить регулятор от всех загрязнений. Процедура эта дорогостоящая, следует сопоставить цену РДТ с ценой очистки ультразвуком.

Самостоятельная проверка и замена регулятора давления

Прежде чем снимать и промывать регулятор давления, стоит убедиться в нем ли причина. Проверить устройство работает оно или нет можно у себя дома в гараже.

Для этого нужен манометр (подойдет шинный), небольшой отрезок маслостойкого шланга (по диаметру трубки манометра) и хомуты, для обеспечивания плотного соединения.

Проверку механического регулятора можно устроить в следующем порядке:

  1. В топливной рейке есть штуцер для сбрасывания давления, нужно снять с него защитный колпачок (двигатель заглушен).
  2. Далее сбросить давление в рейке путем нажатия на золотник, находящийся в штуцере, после этого выкрутить его.
  3. Собираем устройство для измерения давления. Шланг натягиваем одной стороной на трубку манометра, другой стороной на штуцер золотника и стягиваем хомутами.
  4. Заводим мотор и даем немного поработать без нагрузки на минимальных оборотах.
  5. При исправном регуляторе давление в рампе, «Жигулевского» двигателя объемом 1,5 литра, должно попадать в пределы от 2,9 до 3.3 кгс/кв.см (на остальные марки авто данные в паспорте).
  6. Далее снимаем вакуумный шланг с патрубка регулятора, давление должно возрасти на 0,2 – 0,7 кгс/кв.см к предыдущему.
  7. Ставим вакуумный шланг на место и глушим мотор. Давление должно немного снизиться и оставаться в системе до двух часов.
Читайте также:  Регулятора давления до или после фильтра

Если при проверке указанные параметры выдерживаются, то РДТ в исправном состоянии, если нет, нужно его заменить.

Причиной несоответствия давления могут быть неисправность топливного насоса, засорение трубопровода или фильтра и т.д. Убедившись, что фильтр чист, следует начать с регулятора давления топлива.

Для замены регулятора понадобится ключ на 24 мм и шестигранник на 5 мм. Порядок действий при замене следующий:

  • открутить гайку штуцера «обратки» на РДТ;
  • ослабить и снять шланг вакуума с регулятора;
  • шестигранником открутить винты, крепящие корпус регулятора к рейке;
  • аккуратно извлекаем механический РДТ из топливной рейки.

Установка не сложная, все операции повторяются в обратном порядке. Следует не забывать, что на патрубок, который входит в рампу, устанавливается резиновое уплотнительное кольцо. Работы производятся на холодном двигателе при предварительном сбросе давления в топливной системе.

Полезное видео

Небольшое видео наглядно предоставит информацию о замене РДТ:

Источник

Чистка регулятора давления топлива Mono-Motronic

Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.)
Эти двигатели устанавливались на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002

SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
и др.

Для чистки нам понадобится:
Головка на 10
Плоскогубцы
Ключи Torx 20 и 25
Чистая тряпка или салфетки
Немного бензина, воды и можно чуток карб-клинера.

0. Открываем капот, видим примерно это

user posted image

1. Отсоединяем от улитки все вакуумные патрубки: два на клапан хол/гор с обратной стороны и один вентиляции картерных газов снизу.
Откручиваем три болта головкой на 10, поднимаем улитку и отодвигаем в сторону. Гофру от нее можно не отсоединять.
Получаем примерной такой вид.

user posted image

2. На всякий случай отсоединяем все разъемы.
Стравливаем давление в топливной системе — плоскогубцами отодвигаем хомут на патрубке подачи, подкладываем под место примыкания патрбука к корпусу моновпрыска тряпку или салфетки и аккуратно снимаем, слегка поворачивая «туда-сюда» патрубок. С него польется бензин. У меня после минут 15 стоянки вылилось совсем немного — три салфетки все успешно впитали.

3. Аккуратно вытаскиваем 4 провода из пластикового держателя, ключом Torx-25 откручиваем болт крепления крышечки форсунки (на которой живет ДТВВ), аккуратно поднимаем ее вверх и откладываем в сторону.

user posted image

4. Снимаем черное пластиковое кольцо с регулятора давления топлива (именно в нем держались провода от ДТВВ), подцепив за правый край.
Опять таки аккуратно ключом Torx-20 откручиваем по диагонали 4 болта крепежа крышечки регулятора давления. Аккуратно — может выскочить пружина. У меня не выскочила, так как внутри все было прикисшее и прилипшее.

5. Снимаем крышечку, откладываем в сторону. Нежно и без резких движений снимаем металлическую крышку. Она может быть присохшей, но резко дергать нельзя — может улететь как она, так и пружина из под нее.
Поднимаем крышечку.

user posted image

И видим пружинку на мембране

user posted image

6. Сняв крышечку и пружину, нашему взору предстает ее величество Мембрана

user posted image

7. Рукой (а не отверткой или ножом!) вытаскиваем ее. Если не захочет идти — аккуратно немного проворачиваем и пододвигаем ее, но снимаем. Ничем острым к ней не прикасаемся. Сняв мембрану, видим:

user posted image

8. Слегка влажной (в воде или бензине) салфеткой или тряпочкой чистим все — корпус, мембрану. Карб-Клинером на мембрану не брызгать — разъест нафиг.
Карб-клинером можно помыть пружину и крышечку регулятора. Но обязательно насухо вытереть чистой тряпкой или салфеткой! так, чтобы мембрана с карб-клинером никак не контактировала.

9. Когда все сухое и чистое, собираем в обратном порядке:
Ставим на место мембрану. С обратной ее стороны есть немного подвижный «пиптик». Ставим его в ровное положение и просто опускаем мембрану в ее посадочное место.
Сверху по центру ставим пружину и кладем сверху крышечку.
На крышку одеваем наружный крепеж загнутым центром вниз и аккуратно равномерно прижимаем крепеж к корпусу.
Сначала наживляем 4 болта по диагонали, затем прикручиваем ключем Torx-20. Затягивать не до офигения, а с таким же усилием, с каким они были прикручены ранее.
Одеваем сверху пластиковое кольцо.
Продеваем в держатель проводов на кольце провода от крышечки форсунки, аккуратно ставим ее на место и прикручиваем болтом — ключ Torx+25
Одеваем шланг подачи топлива, фиксируем его хомутом
Одеваем улитку моновпрыска, прикручиваем три болта головокй на 10, подсоединяем к улитке все вакуумные патрубки (три штуки)
Подсоеднияем все отключенные разъемы.
Заводимся.

Результат:
У меня после чистки холостые стали стабильнее, перестали плавать, запуск мотора стал происходить несколько по другому — более мягко, что-ли.

Дополнение от scorpi:

Неожиданно появилась проблема: стал утром заводить (машина стоит на улице, в любой мороз заводилась без проблем, в -40 как в +20) насос жужжит как будто
в баке сухо (в баке 30л.) Кручу стартер даже не схватывает. Решил проверить подачу топлива, насос менял перед новым годом, шланг подачи топлива от моника открутить не смог, полез к насосу. Снял шланг подачи от бака давления в шланге нет. Включил зажигание с насоса топливо брызнуло хорошо, одел шланг снова зажигание, вначале насос загудел как положено тихо, затем опять шумно. Поддел отверткой шланг подачи на баке топливо брызнуло хорошо(давление в шланг нагнало). Вывод-давление до моника есть. Остается датчик давления. Снимаю черепаху воздухана имеется не много льда. Грею датчик промышленным феном 30сек., заводится без проблем и так в течении недели каждое утро. Только грел по утрам не снимая черепахи, то место куда шланги подходят. Сегодня, после всего прочитанного здесь, пошел разбирать датчик.
Снял черепаху.Видим лед.

что и требовалось доказать-вода

под мембраной чисто

Помыл, собрал, завел. Завелась, как писали выше, действительно по другому, раньше на холодную дольше крутил. Думаю проблема решена!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник