Меню

Регулятор температуры паяльника своими рукам



Регулятор мощности для паяльника своими руками

Многие паяльники продаются без регулятора мощности. При включении в сеть температура повышается до максимальной и остаётся в таком состоянии. Для её регулировки нужно отключать прибор от источника питания. У таких паяльников флюс моментально испаряется, образуются окислы и жало находится в постоянно загрязнённом состоянии. Его приходится часто чистить. Для припаивания больших компонентов нужна высокая температура, а маленькие детали можно сжечь. Во избежание таких проблем делают регуляторы мощности.

  • 1 Как сделать надёжный регулятор мощности для паяльника своими руками
    • 1.1 Подключение готового регулятора мощности нагрева
    • 1.2 Самодельный двухступенчатый регулятор температуры
    • 1.3 На симисторе (с индикатором)
      • 1.3.1 Изготовление печатной платы
      • 1.3.2 Монтаж
      • 1.3.3 Установка конструкции в отдельный корпус
      • 1.3.4 Видео: монтаж схемы регулятора на симисторе и сборка в корпусе
    • 1.4 На тиристоре
    • 1.5 Схема на мощном тиристоре
    • 1.6 На микроконтроллере с индикацией
  • 2 Проверка и регулировка схемы блока терморегулятора

Как сделать надёжный регулятор мощности для паяльника своими руками

Регуляторы мощности помогают управлять степенью нагрева паяльника.

Подключение готового регулятора мощности нагрева

Если у вас нет возможности или желания возиться с изготовлением платы и электронными компонентами, то можете купить готовый регулятор мощности в магазине радиотоваров или заказать в интернете. Регулятор ещё называют диммером. В зависимости от мощности, устройство стоит 100–200 рублей. Возможно, после покупки вам придётся немного доработать его. Диммеры до 1000 Вт обычно продаются без радиатора охлаждения.

Регулятор мощности без радиатора

Регулятор мощности без радиатора

А устройства от 1000 до 2000 Вт с маленьким радиатором.

Регулятор мощности с маленьким радиатором

Регулятор мощности с маленьким радиатором

И только более мощные продаются с большими радиаторами. Но на самом деле, диммер от 500 Вт должен иметь небольшой радиатор охлаждения, а от 1500 Вт уже устанавливают крупные алюминиевые пластины.

Китайский регулятор мощности с большим радиатором

Регулятор мощности с большим радиатором

Учтите это при подключении прибора. Если необходимо, установите мощный радиатор охлаждения.

Доработанный регулятор мощности

Доработанный регулятор мощности

Для правильного подключения устройства к цепи посмотрите на обратную сторону печатной платы. Там указаны клеммы входа IN и выхода OUT. Вход подключается к сетевой розетке, а выход к паяльнику.

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Обозначение клемм входа и выхода на плате

Монтаж регулятора производится разными способами. Для их осуществления не нужны специальные знания, а из инструментов вам понадобятся только нож, дрель и отвёртка. Например, можно включить диммер в шнур питания паяльника. Это самый лёгкий вариант.

  1. Разрежьте кабель паяльника на две части.
  2. Подключите оба провода к клеммам платы. Отрезок с вилкой прикрутите ко входу.
  3. Подберите подходящий по размеру пластиковый корпус, проделайте в нём два отверстия и установите туда регулятор.

Ещё один простой способ: можно установить регулятор и розетку на деревянную подставку.

  1. Прикрутите к деревянной дощечке плату и розетку с коротким проводом.
  2. Возьмите вилку с двухжильным шнуром и подключите её ко входу платы.
  3. Розетку подключите к выходу.

Диммер на деревянной подставке

  • Вставьте вилку в сетевую розетку.
  • К такому регулятору можно подключать не только паяльник. Теперь рассмотрим более сложный, но компактный вариант.

      Возьмите большую вилку от ненужного блока питания.

    Вилка от блока питания

  • Извлеките из неё имеющуюся плату с электронными компонентами.
  • Просверлите отверстия для ручки диммера и двух клемм под входную вилку. Клеммы продаются в радиомагазине.

  • Если ваш регулятор со световыми индикаторами, то для них тоже сделайте отверстия.
  • Установите в корпус вилки диммер и клеммы.

    Регулятор в корпусе

    Возьмите переносную розетку и включите в сеть. В неё вставьте вилку с регулятором.

    Это устройство, как и предыдущее, позволяет подключать разные приборы.

    Самодельный двухступенчатый регулятор температуры

    Самый простой регулятор мощности — двухступенчатый. Он позволяет переключаться между двумя значениями: максимальным и половиной от максимального.

    Двухступенчатый регулятор мощности

    Двухступенчатый регулятор мощности

    Когда цепь в разомкнутом состоянии, ток протекает через диод VD1. Выходное напряжение 110 В. При замыкании цепи выключателем S1 ток обходит диод, так как он подключён параллельно и на выходе получается напряжение 220 В. Диод подбирайте в соответствии с мощностью вашего паяльника. Выходная мощность регулятора рассчитывается по формуле: P = I * 220, где I — ток диода. Например, для диода с током 0,3 А мощность считается так: 0,3 * 220 = 66 Вт.

    Так как наш блок состоит всего из двух элементов, то его можно разместить в корпусе паяльника с помощью навесного монтажа.

    1. Припаяйте параллельно детали микросхемы друг к другу непосредственно с использованием лапок самих элементов и проводов.
    2. Соедините с цепью.
    3. Залейте всё эпоксидной смолой, которая служит изолятором и защитой от смещений.
    4. В рукояти сделайте отверстие под кнопку.

    Если корпус очень мал, то воспользуйтесь переключателем для светильника. Вмонтируйте его в шнур паяльника и вставьте параллельно выключателю диод.

    Переключатель для светильника

    Переключатель для светильника

    На симисторе (с индикатором)

    Рассмотрим простую схему регулятора на симисторе и изготовим печатную плату для него.

    Регулятор мощности на симисторе

    Регулятор мощности на симисторе

    Изготовление печатной платы

    Так как схема очень простая, нет смысла из-за неё одной устанавливать компьютерную программу для обработки электросхем. Тем более что для печати нужна специальная бумага. И не у всех есть лазерный принтер. Поэтому пойдём самым простым путём изготовления печатной платы.

    1. Возьмите кусок текстолита. Отрежьте необходимый для микросхемы размер. Поверхность зашкурьте и обезжирьте.
    2. Возьмите маркер для лазерных дисков и нарисуйте схему на текстолите. Чтобы не ошибиться, сначала рисуйте карандашом.

    Нарисованная маркером схема

    Далее, приступаем к травлению. Можно купить хлорное железо, но после него плохо отмывается раковина. Если случайно капните на одежду, останутся пятна, которые невозможно до конца вывести. Поэтому будем использовать безопасный и дешёвый метод. Подготовьте пластиковую ёмкость для раствора. Влейте перекись водорода 100 мл. Добавьте пол столовой ложки соли и пакетик лимонной кислоты до 50 г. Раствор делается без воды. С пропорциями можно экспериментировать. И всегда делайте свежий раствор. Медь должна вся стравиться. На это уходит около часа.

    Плата после травления

  • Промойте плату под струёй колодной воды. Высушите. Просверлите отверстия.
  • Протрите плату спирто — канифольным флюсом или обычным раствором канифоли в изопропиловом спирте. Возьмите немного припоя и залудите дорожки.

    Плата после лужения дорожекОткусите четыре штырька и впаяйте их в плату

    Для нанесения схемы на текстолит можно сделать ещё проще. Нарисовать схему на бумаге. Приклеить её скотчем к вырезанному текстолиту и просверлить отверстия. И только после этого рисовать схему маркером на плате и травить её.

    Монтаж

    Подготовьте все необходимые компоненты для монтажа:

    Катушка с припоем

    штырьки в плату;

    Штырьки в плату

    конденсатор на 100 нФ;

    Конденсатор на 100 нФ

    постоянный резистор на 2 кОм;

    Постоянный резистор на 2 кОм

    переменный резистор с линейной зависимостью на 500 кОм.

    Приступайте к монтажу платы.

      Откусите четыре штырька и впаяйте их в плату.

    Четыре штырька в плате

    Установите динистор и все остальные детали, кроме переменного резистора. Симистор припаивайте последним.

  • Возьмите иглу и щёточку. Почистьте промежутки между дорожками, чтобы убрать возможное замыкание.
  • Возьмите алюминиевый радиатор для охлаждения симистора. Просверлите в нём отверстие. Симистор свободным концом с отверстием будет закреплён на алюминиевый радиатор для охлаждения.

    Радиатор охлаждения симистора

    Мелкой наждачной бумагой зачистьте область крепления элемента. Возьмите теплопроводящую пасту марки КПТ-8 и нанесите небольшое количество пасты на радиатор.

    Нанесение пасты на радиатор

    Закрепите симистор винтом и гайкой.

    Аккуратно отогните плату так, чтобы симистор принял вертикальное положение по отношению к ней. Для того чтобы конструкция стала компактной.

    Симистор расположен вертикально к плате

  • Так как все детали нашего устройства находятся под напряжением сети, для регулировки будем применять ручку из изолирующего материала. Это очень важно. Металлические держатели здесь применять опасно для жизни. Оденьте пластмассовую ручку на переменный резистор.
  • Кусочком провода соедините крайний и средний выводы резистора.

    Соединение выводов резистора

    Теперь к крайним выводам припаяйте два провода. Противоположные концы проводов соедините с соответствующими выводами на плате.

    Соединение резистора с платой

    Возьмите розетку. Снимите верхнюю крышку. Подсоедините два провода.

    Соединение проводов с розеткой

    Припаяйте к плате один провод от розетки.

    Соединение розетки с платой

  • А второй подключите к проводу двухжильного сетевого кабеля с вилкой. У сетевого шнура осталась одна свободная жила. Её припаяйте к соответствующему контакту на печатной плате.
  • Фактически получается, что регулятор включён последовательно в цепь питания нагрузки.

    Схема подключения регулятора к цепи

    Схема подключения регулятора к цепи

    Если захотите установить светодиодный индикатор в регулятор мощности, то используйте другую схему.

    Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

    Схема регулятора мощности со светодиодным индикатором

    Здесь добавлены диоды:

    • VD 1 — диод 1N4148;
    • VD 2 — светодиод (индикация работы).

    Схема с симистором слишком громоздкая для включения в рукоять паяльника, как в случае с двухступенчатым регулятором, поэтому её надо подключить снаружи.

    Установка конструкции в отдельный корпус

    Все элементы этого устройства находятся под напряжением сети, поэтому нельзя использовать металлический корпус.

    1. Возьмите пластиковую коробочку. Наметьте, как в ней будет размещаться плата с радиатором и с какой стороны подключать сетевой шнур. Просверлите три отверстия. Два крайних нужны для крепления розетки, а среднее для радиатора. Головка винта, к которому будет крепиться радиатор, должна быть спрятана под розеткой по причине электробезопасности. Радиатор имеет контакт со схемой, а она имеет непосредственный контакт с сетью.
    2. Сделайте ещё одно отверстие сбоку корпуса для сетевого кабеля.
    3. Установите винт крепления радиатора. С обратной стороны наденьте шайбу. Прикрутите радиатор.

    Винт крепления радиатора

  • Просверлите отверстие соответствующего размера под потенциометр, то есть под ручку переменного резистора. Вставьте деталь в корпус и закрепите штатной гайкой.
  • Наложите розетку на корпус и просверлите два отверстия под провода.

    Отверстия под провода в розетке и корпусе регулятора

    Закрепите розетку двумя гайками на М3. Вставьте провода в отверстия и закрутите крышку винтом.

    Розетка в сборе

    Проложите провода внутри корпуса. Один из них припаяйте к плате.

    Соединение розетки с платой

    Другой к жиле сетевого кабеля, который предварительно вставьте в пластиковый корпус регулятора.

    Соединение розетки с сетевым кабелем

    Заизолируйте место соединения изолентой.

    Изоляция готового соединения

  • Свободный провод шнура соедините с платой.
  • Закройте корпус крышечкой и закрутите винтами.

    Регулятор мощности в корпусе с розеткой

    Регулятор мощности включается в сеть, а паяльник — в розетку регулятора.

    Видео: монтаж схемы регулятора на симисторе и сборка в корпусе

    На тиристоре

    Регулятор мощности можно сделать на тиристоре bt169d.

    Регулятор мощности на тиристоре

    Регулятор мощности на тиристоре

    • VS1 — тиристор BT169D;
    • VD1 — диод 1N4007;
    • R1 — резистор 220k;
    • R3 — резистор 1k;
    • R4 — резистор 30k;
    • R5 — резистор 470E;
    • C1 — конденсатор 0,1mkF.

    Резисторы R4 и R5 являются делителями напряжения. Они снижают сигнал, так как тиристор bt169d маломощный и очень чувствителен. Схема собирается аналогично регулятору на симисторе. Так как тиристор слабый, он не будет перегреваться. Поэтому радиатор охлаждения не нужен. Такую схему можно вмонтировать в небольшой коробок без розетки и соединить последовательно с проводом паяльника.

    Регулятор мощности в маленьком корпусе

    Регулятор мощности в маленьком корпусе

    Схема на мощном тиристоре

    Если в предыдущей схеме заменить тиристор bt169d на более мощный ку202н и убрать резистор R5, то выходная мощность регулятора повысится. Такой регулятор собирается с радиатором на тиристоре.

    Схема на мощном тиристоре

    Схема на мощном тиристоре

    На микроконтроллере с индикацией

    Простой регулятор мощности со световой индикацией можно сделать на микроконтроллере.

    Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

    Схема регулятора на микроконтроллере ATmega851

    Подготовьте следующие компоненты для его сборки:

  • тактовая кнопка — 2шт;
  • резистор на 4,7кОм — 2шт;
  • резистор на 200 Ом-1шт;
  • панелька под микросхему DIP40;
  • любой светодиод-1шт;
  • стабилизированный источник питания для МК на 3–5В.
  • С помощью кнопок S3 и S4 будет меняться мощность и яркость светодиода. Схема собирается аналогично предыдущим.

    Если вы хотите, чтобы прибор показывал процент выдаваемой мощности вместо простого светодиода, то используйте другую схему и соответствующие компоненты, включая числовой индикатор.

    Схема регулятора на микроконтроллере PIC16F1823

    Схема с числовой индикацией

    Схему можно вмонтировать в розетку.

    Регулятор на микроконтроллере в розетке

    Регулятор на микроконтроллере в розетке

    Проверка и регулировка схемы блока терморегулятора

    Перед подключением блока к инструменту испытайте его.

    1. Возьмите собранную схему.
    2. Соедините её с сетевым проводом.
    3. Подключите лампу на 220 к плате и симистору или тиристору. В зависимости от вашей схемы.
    4. Сетевой провод воткните в розетку.
    5. Вращайте ручку переменного резистора. Лампа должна менять степень накаливания.

    Схема с микроконтроллером проверяется аналогично. Только на цифровом индикаторе ещё будет отображаться процент выходной мощности.

    Для регулировки схемы меняйте резисторы. Чем больше сопротивление, тем меньше мощность.

    Нередко приходится ремонтировать или дорабатывать разные приборы, используя паяльник. От качества пайки зависит работа этих устройств. Если вы приобрели паяльник без регулятора мощности, то обязательно установите его. При постоянном перегреве пострадают не только электронные компоненты, но и ваш паяльник.

    Источник

    Регулятор мощности для паяльника.

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

    Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

    Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

    Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

    Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

    Принципиальная схема регулятора мощности.

    Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

    Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

    К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

    Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

    Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

    Конструкция и детали.

    В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

    У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

    На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны обозначаемого вывода.

    Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

    У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

    У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

    В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

    В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

    Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

    В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

    Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

    Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

    Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
    Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

    Плата схемы управления регулятора мощности.

    Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

    Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
    Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

    Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

    P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

    Силовая часть регулятора мощности.

    К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

    Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

    Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

    Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

    На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

    Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

    Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

    Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается. Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

    Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

    Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

    Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

    От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
    Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

    Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

    P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

    По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

    Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

    Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

    Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

    Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

    Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

    А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

    Источник

    Читайте также:  Регулятор перепада давления броен