Меню

Мотоблок снять регулятор оборотов



Мотоблок снять регулятор оборотов

Сделано своими руками

Статья для тех, кто знает для чего нужен ЦР и зачем его отключать. 🙂
Удаление внешних железяк не рассматриваем, этого добра в инете навалом, а вот как правильно удалить внутренности написано мало и криво.
Например чья-то статься. (Перевод гугл) http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=au..

Я не люблю что-то портить, поэтому никакого пиляканья болгаркой, как в ссылке на сайт с переводом. А еще я не люблю все сразу разбирать, если можно немного подумать головой.
Итак. Откручиваем крышку картера, аккуратно не повредив прокладку снимаем ее и видим движку внутри. Движка забавная, особенно шатун.
Распредвал не снимаем. Не наш метод. Он не мешает вообще. И датчик масляный можно снять не вытаскивая распредвал, но такой задачи не ставится.

Чтобы вытащить гнутый шток ничего пилякать не надо. Надо снять все стопора и шайбы и поймав наиболее подходящее положение коленвала утопить шток максимально вниз. Он почти полностью выходит, чуть-чуть совсем не хватает. Еще подбираем положение коленвала и потом просто выбиваем остающиеся пару миллиметров с помощью болтика на 6 или еще чего подходящего. Любой предмет подвержен деформации! (с) Поэтому шток выпрыгивает ничего не повредив и сам остается целый.
Далее нам открывается вид на пластиковую шестерню со всякой хренью.
Снимаем эту всякую хрень — толкатель и шайбу. Видим то, что на картинке.
Красная хрень у штока это какая-то смазка. Так узкоглазые герметезируют то, где нет сальников.

Шестерня держится на стопорном кольце. Не надо тянуть ее пасатижами и ломать. Кольцо не пружинное. Сделано из мягкой стали. Достаточно аккуратно подстукивая рядом с разрезом забить коленое шило или что-то подходящее. Я кривой китайский надфиль подточил под микро стаместочку. Когда забиваем, шайба разжимается и так и остается. Когда разогнется достаточно, можно снять шестерню пасатижами поджимая с противоположной стороны рукой.
Аккуратно складываем детали механизма в пакетик. Вдруг пригодится.

Читайте также:  Как снять регуляторы печки ваз 2114

В отверстие штока ЦР я вставил шпильку М6. С двух сторон гайки с фланцем на фиксаторе резьбы. Сверху оставил немного резьбы, вдруг что прикрутить туда надо будет.

Чистим примыкающие плоскости от всякой шняги, промываем двигатель керосином и закрываем.

Источник

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

Читайте также:  Принципиальная схема регулятор частот

Кликнете на картинке для увеличения

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Кликнете на картинке для увеличения

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мотоблок. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к. поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.

Читайте также:  Когда допускается не устанавливать автоматические регуляторы

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

  • Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

Источник