Меню

Гольф 4 пропала мощность



Гольф 4 пропала мощность

#1 Сообщение Liming » 11 ноя 2012, 16:11

Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста!

Проблема следующая:
Купил машинку сию 1998г выпуска в августе. Профилактику всю сделал. Свечи, лямбду, масло, фильтры, ГРМ, помпа, антифриз, датчик температуры (VAG-овский новый), датчик детонации, датчик положения коленвала, даже тросик газа. Колодки поменял (не подклинивают). Масло не ест. Бензин лью только на ОККО 95 стандартный.

На диагностике всё ОК. Ошибок нет, CO2 в норме. Инжекторщик говорит чистка инжектора не нужна.
Но и ехать не хочет! До 100 км/ч за 25 сек разгоняется (норма за 13 сек.) еще и кушает 11-12 л на сотню. Максимальная скорость 120 км/ч… (171 должна быть).

Один момент бывший хозяин рассказывал! Двигатель мол он менял и как-то странно. Был AHW, но порвался ГРМ, побил клапана и он купил AKQ, но что-то не срослось и сейчас там гибрид – низ от AKQ, а голова от AHW. (ХЗ влияет это на что-то. )

Еще вспомнил — при запуске на холдную вначале слышен глухой стук 5 — 10 сек, потом проходит.

Изображение

Аватара пользователя

Re: Потеря мощности Golf4 1.4 16V

#2 Сообщение Ан.Дрей » 12 ноя 2012, 19:59

Re: Потеря мощности Golf4 1.4 16V

#3 Сообщение Liming » 13 ноя 2012, 10:32

Где-то 90-100 км/час. Так понимаю, что расход повышен имменно из-за потери мощьности.

На СТО советуют разобарь выхлопную. Но катализатор добрые люди еще до меня сняли, а трубу всю заварили. Глушитель тут тоже странный, хозяин говорил что рванул, но его заварили. Может так хреновая выхлопная так на мощьность влиять?

Изображение

Аватара пользователя

Re: Потеря мощности Golf4 1.4 16V

#4 Сообщение daemon76 » 13 ноя 2012, 11:07

как обычно — киев?

что говорит компрессия, давление топлива, на ремне метки не проипал?
выхлоп не сечет? особенно в районе лямбды?

Re: Потеря мощности Golf4 1.4 16V

#5 Сообщение Шульман » 16 ноя 2012, 22:33

Re: Потеря мощности Golf4 1.4 16V

#6 Сообщение Liming » 17 ноя 2012, 01:25

Частично причину установил.

1. Тросик газа после замены потянулся. Вроде по ощущуениям не сильно, но после регулировки стало существенно лучше. Хотя всё же до 90 км в час рвёт шустро, потом начинаеться некоторое просидание по набору скорости.
2. С дроселем неполадки. Масло возле него обнаружил и на воздушном фильтре — ХЗ, чё это. На СТО пока не успел заехать.
3. Ну и самое забавное — проблемма со спидометром. Занижает скорость. Начинает врать после 60 км/час. Т.е. на спидометре 60, а GPS — 65 км/час, спидометр — 70 км/ч, а GPS — 80 км/час, и т.д. Также для достоверности проверял с товарищем (он на своём авто). Он 80, у меня 70 и т.д. Максимально вроде на 10 км/ч, может немного больше.

Читайте также:  Как согласовать динамики разной мощности

Тоже самое с датчиком уровня топлиава — врёт. Ну и как мне объяснили сипдометр напрямую влияет на одометр, вот и расход завышеный + опять таки датчик уровня топлива глючит.

Расход проверял заливкой полного бака. Еще до регулировки тросика — 9-10 л/100 км по городу без учёта поправки на глючный спидометр.

На других форумах вычитал, что до сотни 4-й 1.4 рвёт всё-таки вроде за 14-15 сек. Мой последний результат (переключался на 4000) 19-20 сек. Правда с двумя мужиками общим весом 180 кг, полный бак в придачу + я.

П.С. Езжу по Киеву, с Оболони на Севастопольскую пл. Выхлоп не сечёт. Метки не проипали. Башка всё-таки от AHW (типа как-бы битой должн быть).

Источник

падение мощности на двигателе AKL Фольксваген Гольф 4

GoodspeeD

Постоянный участник

Ситуация заключается в следующем :
Начинаю трогаться нормально, разгоняюсь перехожу на вторую (переключаюсь в районе 3000-3500 оборотов) и все машина ехать не хочет, даже если вдавить педаль акселератора в пол, то все равно вяло начинает разгонятся, стрелка тахометра медленно доползает до 3000 оборотов не надолго там зависает, а дальше происходит нечто не понятно для меня, после этих 3000 возвращается тяга и машина как ни в чем не бывало начинает разгонятся. Заметил одну особенность на холодной машине такого не замечаю и еще повышенный расход бензина.

Что было сделано:
1.поменяны свечи
2. почищены форсунки
3. заменено масло в двигателе
4. заменено масло в коробке (механика DLP)
5. коробка разбиралась, в ней дефектов не оказалось
6. диск сцепления, корзина и выжимной в хорошем состоянии
7. дроссельная заслонка вычещена

помогите люди добрые, в чем может быть причина .

VW Golf 4,AKL 98г.в.

AudiS6

Guest

7. дроссельная заслонка вычещена

А процедуру адаптации после чистки дросселя делалась.

Читайте также:  Мощность электросети для электроплит

Неплохо бы подключить диагностический прибор, и посмотреть — какие есть ошибки, или их нет.

Termit

Termit

Я здесь живу

а также проверить на диагностике показания Лямды.

ВОобще много чего такого может быть. Для начала просто съездий на диагностику, и тогда уже можно будет чего нить говорить!

GoodspeeD

Постоянный участник

AudiS6

Guest
Гольф класс!

Ситуация заключается в следующем :
Начинаю трогаться нормально, разгоняюсь перехожу на вторую (переключаюсь в районе 3000-3500 оборотов) и все машина ехать не хочет, даже если вдавить педаль акселератора в пол, то все равно вяло начинает разгонятся, стрелка тахометра медленно доползает до 3000 оборотов не надолго там зависает, а дальше происходит нечто не понятно для меня, после этих 3000 возвращается тяга и машина как ни в чем не бывало начинает разгонятся. Заметил одну особенность на холодной машине такого не замечаю и еще повышенный расход бензина.

Что было сделано:
1.поменяны свечи
2. почищены форсунки
3. заменено масло в двигателе
4. заменено масло в коробке (механика DLP)
5. коробка разбиралась, в ней дефектов не оказалось
6. диск сцепления, корзина и выжимной в хорошем состоянии
7. дроссельная заслонка вычещена

помогите люди добрые, в чем может быть причина .

Источник

VW GOLF IV 1.9 дизель (ALH) после 3000 тыщ пропадает тяга

11 лет на сайте
пользователь #210391

VW GOLF IV 1.9 дизель (ALH) 66 kw 2001 год

2800-3000 оборотов и в машине обрывается тяга. Глушишь -заводишь все опять работает.
ошибка 17965 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
появляется после стирания после первых минут езды.

Читал про это много. мнения разные -в основном клапан N75, геометрия турбины, воздушный фильтр забит.

Вопрос: как проверить клапан на моем двигателе и клапан ли это шалит? (в наличии есть vagcom 311.2 rus и кабель к нему)

Может есть другие причины и способы проверок провала тяги на больших оборотах?

11 лет на сайте
пользователь #210391

Помоги себе сам))
Решение проблемы «не едет» следующее:

— проверить систему на предмет утечек (опрессовка, отдельная статья). Можно взглянуть на интеркулер, и если он в масле — скорее всего дырка в нем. Протираются соты интеркулера снизу пластиковым диффузором, надо снять, почистить интеркулер и заклеить его герметиком. И убрать диффузор или же подрезать его на 1,5-2 см, чтоб не доставал до сот интеркулера.

Читайте также:  Больших мощностей как правильно

— проверить функционирование геометрии. Для этого необходимо на холостом ходу найти турбину и отсоединить управляющий вакуумный шланг с привода пневмоклапана управления геометрией (т.н. грибок). Шток клапана должен резко и одним движением уйти вниз. Затем надо надеть шланг обратно и наблюдать. Шток должен плавно пойти вверх одним движением. Диапазон хода штока — около 12 мм (точный диапазон??). Если плавности хода вверх нету — поздравляю, у вас «закисла» геометрия. На самом деле геометрия не закисла, а изношена. Мельчайшие образования сажи и нагара в «горячей улитке» препятствуют нормальному движению лопаток, и они периодически застревают в одном из положений, заставляя турбину выдавать болшее или меньшее давление. Как правило, причина не в загрязнениии механизма, а в его износе! Разборка и чистка турбины в большинстве своем помогает на срок от недели до месяца, дальше все возвращается на круги своя (добавил метод чистки геометрии без снятия турбины, Приложение 4)

— проверить функционирование клапана N75. Для этого необходимо в 11 группе измерений ваг-кома нажать кнопку «к базовым установкам». Педаль газа не трогать. ЭБУ станет поочередно, раз в 10 секунд открывать и закрывать клапан. Шток управления геометрией при этом должен двигаться в указанном диапазоне (около 12 мм). Если вы проверили, что геометрия исправна, т.е. не заедает, а при тесте клапана она ходит не так — скорее всего неисправен клапан. Или просто попросить у друга с дизелем такой же клапан и проверить. Обычно неисправностей у клапана две — либо не перекрывает полностью канал вакуума, либо не перекрывает полностью канал сообщения с атмосферой (т.е. клапан «подсасывает&quot . Как следствие — либо недодув, либо передув.

— проверить правильность подсоединения вакуумных шлангов к N75 и турбине. В дальнейшем размещу схему, но уже сейчас известно, что самый внешний тонкий «сосок» на клапане — это подающий разрежение шланг, который идет к «тройнику», который в свою очередь идет на аккумулятор разрежения (сферический бачок около турбины) и еще куда-то. Второй «сосок», чуть большего диаметра идет непосредственно на управление геометрией, и третий, находящийся с другой стороны клапана — это сообщение с атмосферой.

что это -управляющий вакуумный шланг с привода пневмоклапана управления геометрией (т.н. грибок).

Источник