Меню

Двигатель то теряет мощность то нет



22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

Читайте также:  Какая максимальная мощность электрического чайника

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Источник

Причины падения мощности двигателей и их устранение

двигатель автомобиля

Проблемы с двигателем способны испортить любую поездку. Конечно, автомобиль — это не самолёт. Если он вдруг остановится, ничего ужасного не случится. И для того чтобы разобраться с проблемой в машине, достаточно просто остановиться на обочине и заглянуть под капот. Но иногда машину приходится отправлять в автосервис. А там механик расскажет автовладельцу о том, что причина проблем с мотором лежала буквально на поверхности, и её вполне можно было устранить своими силами. Вот только автовладелец этого не знал. Особенно часто такая ситуация наблюдается, когда двигатель внезапно теряет мощность. В этой статье мы расскажем, почему такое может происходить, и как с этим можно бороться.

Выявление снижения мощности в автомобиле

Для этого не требуется особых навыков. Достаточно просто понаблюдать, как ведёт себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

  • Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд. Происходить это может как в момент начала движения, так и после набора скорости.
  • Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после набора скорости.
  • После нажатия на педаль газа возникает серия рывков, после которой двигатель глохнет. Но если нажать на педаль газа сильнее, рывки исчезают, двигатель работает нормально.

Проверка мощностных показателей на стендах

Стенд для проверки мощностных показателей двигателей

Хорошо видны ролики с тормозной системой

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 — чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

На карбюраторных двигателях

  • Калильное число на используемых свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
  • Повреждены высоковольтные провода, идущие к свечам.
  • Плохое качество бензина.
  • Фильтр воздуха засорился, в результате смесь в двигатель подаётся без надлежащего объёма воздуха, а следовательно, горит значительно хуже.
  • Засорён фильтр топлива, в результате объём топлива, поступающий в камеры сгорания, ограничен.
  • Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т. д. Всё это ведёт к понижению компрессии и мощности.
  • Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
  • Клапан экономайзера износился и начал заедать.
  • Поплавок в карбюраторе неисправен, в результате уровень топлива может быть или завышен, или наоборот, слишком занижен.
  • Пропускная способность карбюраторных каналов и жиклёров ухудшилась. В основном это происходит из-за засора или из-за плохой настройки карбюратора.

На инжекторных

  • ЭБУ (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически сбоит.
  • Внешняя сетка топливного насоса загрязнилась.
  • Засорилась одна или несколько форсунок.
  • Вышли из строя датчики, напрямую связанные с работой двигателя.
  • Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
  • В инжекторных двигателях также возможны механические проблемы, проблемы со свечами, проблемы с высоковольтными проводами, о которых уже упоминалось выше.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе — это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

  • Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
  • Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
  • Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
  • Засорился воздушный тракт.
  • Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
  • Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Провалы мощности из-за засорённого катализатора

Есть несколько признаков, позволяющих понять, что проблема именно в катализаторе. Вот они:

  • С момента старта машина идёт с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через какое-то время у двигателя словно появляется второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в штатном режиме.
  • Потеря мощности нарастает постепенно: вначале машина едет со скоростью 120 км/ч, потом скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом может разогнаться до 90 км/ч.
  • Самый тяжёлый случай: мотор запускается и тут же глохнет. Или не запускается вообще.

Есть множество причин, из-за которых катализатор может засориться. Перечислим самые распространённые:

  • Из-за неисправностей в топливной системе в выхлопе машины содержится слишком много масла, что и ведёт к засору. Проблема проявляется намного быстрее, если пропускные соты у катализатора очень мелкие. В этом случае, чтобы их забить, хватает и нескольких масляных капель, которые, попав на них, буквально привариваются.
  • Плохое качество топлива. Если топливо плохое, оно зачастую не может сгореть полностью, и его несгоревшие остатки могут вызвать в катализаторе вначале перегрев, а затем и частичное оплавление.
  • Механические повреждения. Отлетевший камень, неудачный наезд на «лежачего полицейского» или бордюр — всё это может привести к повреждению катализатора, а «начинка» у него очень хрупкая. Соты разбиваются, их осколки застревают в отверстиях других сот, что и вызывает засор.

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

  • Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
  • Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
  • Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
  • Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
  • Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.
Читайте также:  Если мощность лампы больше мощности светильника

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход — доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

Источник

10 причин падения мощности в машине

Двигатель перестал «тянуть»: причины

10 причин падения мощности в машине

Автомобиль утратил былую тягу, потеряв мощность? На это есть много причин. Двигатель не теряет тягу/мощность ни с того ни с сего. Самой частой причиной падения мощности двигателя является плохое топливо, которое вы могли заправить. Но также потеря тяги может указывать и на более серьезные проблемы, такие как износ двигателя.

Мы в 1Gai.Ru решили рассказать вам о самых частых причинах потери мощности двигателя, о том, как искать проблему и какие расходы вас ждут, чтобы вернуть своей машине прежнюю легкость.

  • Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
  • Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину

Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.

Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор « Чек двигателя », а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.

Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.

Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.

Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.

Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива.

Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.

Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.

Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.

10 причин падения мощности в машине

Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.

Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.

Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.

10 причин падения мощности в машине

Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.

Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.

Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF

10 причин падения мощности в машине

Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.

Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже). Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.

Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).

10 причин падения мощности в машине

Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.

Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.

Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала

10 причин падения мощности в машине

Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).

При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.

Читайте также:  Регуляторы мощности с внешним управлением

Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.

Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.

Система зажигания в бензиновых двигателях

10 причин падения мощности в машине

Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация.

Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода.

Турбина

10 причин падения мощности в машине

Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.

10 причин падения мощности в машине

Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.

Впрыск топлива и подача кислорода

10 причин падения мощности в машине

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

10 причин падения мощности в машине

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Сбой в системе газораспределения: ремень

10 причин падения мощности в машине

После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.

Блок управления двигателем/чип-тюнинг

10 причин падения мощности в машине

Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу.

Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя.

10 причин падения мощности в машине

Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля.

Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности ( ! ).

Топливный фильтр/воздушный фильтр

10 причин падения мощности в машине

Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.

10 причин падения мощности в машине

Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).

Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя

10 причин падения мощности в машине

Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).

Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).

Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.

Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования

Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.

И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя.

Источник