Меню

Дополнительное реле регулятор ваз



Дополнительное реле регулятор ваз

  • regРегистрация
  • logВход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

вывод темы на печать

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • >

На форуме 12 лет Сообщения: 15613 Откуда: Москва Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь М73 2008 -> Авео седан LTZ 2013-> Rio X-Line 2018

Доработка подключения РН(регулятора напряжения), описанная ниже не нова. Её реализовывали ранее очень много автолюбителей независимо друг от друга (поэтому о плагиате речи не идёт). Это и не удивительно, так как понимая как подключен РН в генераторах 372.3701(РН 54.3702), 9402.3701(РН 55.3702), 5102.3771(РН 881.3702) и им подобных, проблема становится очевидной. А заключается она в следующем. Диодные мосты всех вышеперечисленных генераторов, кроме основного выпрямителя (шесть силовых диодов) имеют дополнительный (три диода, по одному с каждой фазы). РН применяемые на этих генераторах имеют совмещённую цепь питания и измерения напряжения (вывод D+). При этом, когда в бортовой сети появляется существенная нагрузка (фары, обогрев заднего стекла и т.д), то она вся подключена к силовому выпрямителю (шпилька В+ или вывод 30) генератора. Напряжение в бортовой сети начинает проседать, и самое время вмешаться РН, чтобы удержать его на заданной отметке, но он то подключен к доп. диодам, а там «всё хорошо», так как кроме РН с обмоткой возбуждения, другой нагрузки они не имеют, то и напряжение на выходе этого выпрямителя остаётся практически неизменным (до определённого предела, пока ток потребляемый нагрузкой не превысит ток, который генератор в принципе может отдать при данной частоте вращения ротора), в то время, когда напряжение в борт сети понизилось. В итоге и имеем проблему просадки напряжения при включении нагрузки даже на исправном генераторе и РН.
Однако это совсем не сложно исправить.

Штатная схема соединений генератора

Вариант 1. Схема на 4-х контактном реле.


При включении зажигания через контрольную лампу напряжение подаётся на обмотку реле. Поскольку вход D+ теперь коммутируется через контакты реле, и от доп. диодов он оторван, то напряжение в точке D в момент включения зажигания будет порядка 8В. Этого достаточно чтобы реле включилось, и D+ РН оказался подключен к шпильке В+ (+АКБ). После запуска двигателя генератор гарантированно возбуждается, и в точке D, подключенной к доп. диодам моста появится напряжение, вырабатываемое генератором, которое и будет удерживать реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока работает двигатель, лампа на приборке при этом гаснет.
Достоинства :
— Простота.
— Если наплевать на лампу совсем, можно запитать обмотку реле от любого провода, на котором появляется напряжение после включения зажигания, дополнительная нагрузка в момент запуска, до возбуждения генератора, при этом составит около 180 мА (ток потребления обмотки).
Недостатки:
— Лампа в приборке, из за того, что теперь подключена последовательно с обмоткой реле, в те времена, когда она должна гореть (то есть когда зажигание включено, но двигатель не запущен, либо двигатель запущен, но генератор не работает), гореть будет, но в четверть (навскидку) накала.
— Если в приборке по цепи начального возбуждения стоит резистор на землю (его видно на фрагменте приборки в схеме), то вероятность включения реле при включении зажигания «под вопросом», так как обмотка будет шунтирована этим резистором.

Читайте также:  Водоснабжение насосы с регуляторами давления

Вариант 2. Схема на 5-х контактном реле.

При включении зажигания через контрольную лампу напряжение подаётся на НЗ (нормально замкнутые) контакты 88-30 реле, при этом РН получает начальное возбуждение почти по штатной схеме. Но так как вход D+ РН по схеме оторван от доп. диодов, то необходим ещё один диод между контактами реле 85-88 на схеме. Через него на время запуска генератора подключаются оторванные ранее доп. диоды, без этого генератор не возбудится на ХХ. Этот диод и завершает картину запуска генератора по «штатной схеме», однако это не единственное его назначение.
После запуска двигателя генератор возбуждается, и в точке D, подключенной к доп. диодам моста появится напряжение, вырабатываемое генератором, которое включит и будет удерживать реле в замкнутом состоянии до тех пор, пока работает двигатель, лампа на приборке при этом гаснет за счёт установленного дополнительного диода. При этом контакт D+ РН будет подключен уже через НР(нормально разомкнутые) контакты реле 87-30 к шпильке В+ (+АКБ).
Достоинства :
— Запуск генератора происходит по штатной схеме, то есть даже при наличии резистора на землю в приборке (будь он проклят), генератор возбудится.
— Лампа на приборке будет работать в штатном режиме, то есть если ей положено будет гореть, то гореть она будет с той же яркостью, как и в штатной схеме.
Недостатки :
— Усложнение схемы и проводки по сравнению с первым вариантом, дополнительный диод (у меня стоит Шоттки, хотя не принципиально, на 1А в SMD исполнении, но лучше все же ампера на 3 поставить) удобнее ставить в колодке реле, расположение у меня его рядом с генератором обусловлено тем, что проводка от первой схемы дорабатывалась на улице во время перекуров на работе.

Общий недостаток для любой схемы с доп. реле :
— Если реле залипнет, то после выключения зажигания РН (и обмотка ротора через него) останется подключен к +АКБ и будет потреблять ток в размере 3 с лихом ампера, со всеми вытекающими.

Читайте также:  Регулятор давления топлива для рено сценик

Что касаемо наличия или отсутствия резистора в приборке, проверить это очень просто. Нужно отсоединить от генератора колодку D(вывод 61 для генераторов 37 серии) и оставить его не подключенным. После этого включить зажигание. Если контрольная лампа АКБ в приборке загорится, резистор там есть, если гореть не будет, он отсутствует.

На приведённых ниже фотографиях пример установки доп. Реле в составе генератора 5102.3771 Прамо. Поскольку напряжением бортовой сети я «интересуюсь» давно, то РН у меня так же не штатный. Применение «альтернативных» РН даёт возможность поднять напряжение бортовой сети относительно напряжения выдаваемого штатным РН, недостаточного при применении кальциевых современных АКБ, и имеющим чрезмерную термокомпенсацию.
Изначально я ставил Энергомашевский «Трёхуровневый» РН (внешний), затем его место занял термооптимизированный «Ренато», того же производителя. «Трёхуровневый» я снимать не стал, он висит резервным. «Ренато» задумывался производителем как устанавливаемый на место штатного РН, однако я так же вынес его к правой фаре рядом с «Трёхуровневым». В генераторе установлен только щёточный узел. Проводка выполнена с разъёмными колодками, что позволяет открыв капот переключиться с одного РН на другой в течении 10 секунд просто переподключением разъёма. Щёточный узел так же оканчивается колодками и может быть заменён в полевых условиях, запасной такой же лежит в багажнике.

Общий вид установки доп. реле, двух РН и их проводки

Дополнительные подключения на генераторе.

Под красной термоусадкой дополнительный диод, закреплён на колодке.

Для оценки напряжения, выдаваемого генератором, замеры нужно проводить только на клеммах АКБ или генератора. Мой БК по питанию сидит на +АКБ через предохранитель и провод 1,5 квадрата, ну и откалиброван по точному измерительному прибору, поэтому его показаниям я могу доверять. Но фотки эти сделаны только чтобы показать, как ведёт себя напряжение на АКБ в зависимости от нагрузки.
Вольтметр в левом нижнем углу дисплея.

Потребители все выключены

Включены габариты, ближний свет, передние ПТФ, обогрев заднего стекла.

В левом верхнем углу дисплея мгновенный расход топлива, сразу видна разница при включенных потребителях, на сколько он увеличен для компенсации оборотов ХХ.

Описанную доработку можно провести с любым штатным РН указанных выше генераторов. Ну а выбор РН, отличного от штатного, это уже отдельная тема

Источник

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО «Энергомаш» взамен штатного реле. Есть ли эффект на ВАЗ-2107

Как мы помним с прошлого раза , причиной пропажи зарядки генератора явилась поломка штатного регулятора напряжения, которая успешно решилась его заменой.

Однако, проработав пару дней, данная запчасть также успешно вышла из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и пошел перезаряд до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего бортового оборудования.

Читайте также:  Диапазон расходов регулятора давления

Чтобы избежать повторения подобной ситуации было решено поставить заместо штатного регулятора выносной для удобства ремонта и замены.

Так, был приобретен трехуровневый регулятор напряжения под брендом «Совет автоэлектрика» от ЗАО «Энергомаш» из той же Калуги.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Упакован в небольшую квадратную коробочку, внутри которой находится сам регулятор и щеточный узел, соединенные проводами, также имеется небольшая инструкция.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

На самом регуляторе снизу имеется тумблер для переключения режимов работы, которых всего три: Максимум («max») — 14,7 В, Норма — 14,2 В, и Минимум(«min») — 13,6 В. Для каждого режима допускается отклонение +- 0,25 В, согласно спецификации.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Режимы выставляются в зависимости от температуры окружающего воздуха, степени заряженности аккумуляторной батареи и используемого дополнительного оборудования в автомобиле. На аппарат дается 1 год гарантии.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Для каждого типа генераторов имеются свои виды регуляторов, отличающиеся щеточным узлом и «начинкой». Щеточные узлы стандартного регулятора и энергомашевского, как мы видим, идентичны.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Итак, устанавливаем щеточный узел регулятора на генератор. В задней крышке, при необходимости, делаем прорезь для вывода проводов наружу.

Обрезаем пластиковую перегородку

Только гофра торчит

Гофру с проводами соединяем стяжками с жгутом проводов идущих от генератора, чтобы ничего не расплавилось от соприкосновения с двигателем.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Черную коробочку регулятора крепим надежно к кузову недалеко от батареи, так как пластина является его «массой» (можно соединить проводом напрямую с «-» клеммой).

На свободную шпильку

Заводим автомобиль, пока проверим работу регулятора на холостых оборотах и с выключенными потребителями при каждом режиме.

Высокое(

Как мы видим, аппарат успешно выдает заявленное напряжение с учетом допустимого отклонения в 0,25 В.

Теперь включаем потребителей: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары, отопитель салона.

Высокое(

Напряжение тут же проседает до 11,8-12 В, независимо от режима на котором работает регулятор.

Теперь выключаем потребителей и видим, что напряжение опять постепенно приходит в норму.

Высокое(

Теперь протестируем работу аппарата при движении автомобиля в городском режиме. Переподключаем мультиметр к прикуривателю, при этом примем во внимание, что его показания будут ниже на 0,1 В чем на клеммах АКБ. Проверим только на повышенном режиме 14,7 Вольт.

На нейтральной передаче и холостых оборотах без нагрузки, кроме включенного ближнего света и габаритов, показывает 14.3 В, что вполне нормально.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

С нагрузкой падает на холостых оборотах к 12 В.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов двигателя на 4-й передаче ток зарядки достигает почти 14 В.

Трехуровневый регулятор напряжения ЗАО

Предварительный вывод: регулятор работает, однако, смущает такая глубокая просадка напряжения в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя, чего быть не должно. Попробуем проверить плотность электролита в батарее, а также провести дополнительную «массу» на двигатель .

Источник