Меню

Автомобиль не развивает полной мощности



Двигатель плохо набирает обороты – где искать проблему?

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Как понять, что мощность двигателя упала

На слаженую работу двигателя влияет целый список параметров

Обычно это чувствуется сразу по следующим симптомам:

  • Машина медленнее разгоняется;
  • Расход топлива увеличивается;
  • Приходится больше «крутить» мотор, чтобы хоть как-то разогнаться. Приёмистость двигателя хуже.

Причины снижения динамики

Основными причинами падения динамики эксперты считают:

  • Заливание в топливный бак некачественного горючего. Так, если снижение приемистости было замечено сразу после посещения АЗС, причина однозначно доказана. Единственным способом исправить данную ситуацию станет полная замена бензина или дизельного топлива. В противном случае не исключена даже вероятность порчи силовой установки.
  • Засорение воздушного фильтра. Если он забивается грязью, то воздушно-топливная смесь поступает в двигатель неправильно, а это непосредственно отражается на эффективности работы двигателя.
  • Засорение топливного фильтра. Горючее более не проходит должный контроль, в бак попадает большое количество сора, что тоже непосредственно влияет на производительность силового агрегата.

Замена топливного фильтра — одна из самых простых процедур автообслуживания

  • Отработанные или некачественные свечи зажигания. Если в электродах СЗ забилась грязь, свечи изношены или зазор контактной группы смещён, уменьшается эффективность сгорания горючего, падает динамика ДВС. Устраняется проблема банальной заменой СЗ.
  • Повреждения силовой установки, носящие механический характер. В данном случае отдача ДВС уменьшается в связи с падением компрессии или чрезмерным износом поршневых колец. Также этому способствует увеличение щелей в клапанах двигателя. Первым признаком таких неполадок эксперты называют появление постороннего, нехарактерного шума в моторе, появившегося неожиданно.
  • Засор катализатора тоже влияет на потерю динамики ДВС. Замена решает все проблемы.
  • Бензиновые агрегаты

    Как правило, причины падения приемистости на ДВС бензиновом и дизельном одинаковы, но разница всё-таки имеется. Мощность бензиновой силовой установки подразумевает соотношение с оборотами коленвала. В отличие от дизельных агрегатов, мощностные характеристики бензиновых ДВС напрямую зависят от вышеописанных оборотов. Чем они выше, тем больше динамики выдаёт мотор. И если двигатель, питаемый бензиновым топливом, по каким бы то ни было причинам не способен выдавать максимальные обороты, падает, соответственно, его динамика.

    Снижаются обороты вращения коленвала по одной простой причине: из-за перегрева ДВС. Такое частенько происходит в жаркое время года или при длительном движении в автомобильном заторе. Очевидно, что допускать перегрева ДВС крайне нежелательно.

    Некоторые иномарки просто не предназначены для нашего климата

    Причинами падения динамики бензинового ДВС выступают и другие. К примеру, неправильно отрегулированная педаль акселератора. Элементарная причина, однако способная значительно повлиять на эффективность работы ДВС.

    Дизельные движки

    В последнее время часто наблюдаются проблемы с японскими дизельными силовыми установками. Интересно, что после черты в 100 км/ч мотор никаких проблем не выдаёт, но до этого ведёт себя крайне плохо: не тянет в гору, плохо стартует и т. д.

    Главнейшей причиной снижения приемистости у дизельного ДВС является ограничение подачи горючего. С этим мнением согласно большинство экспертов. И действительно, такое случается в 80 из 100 случаев. Остальные вторичные проблемы связаны со сложностями подсоса воздуха, с промёрзшей топливной трубкой (распространённая проблема российских водителей) и др.

    Следующая популярная причина связана с изнашиванием форсунок. Например, если автомобиль со «вторички», отпахал своё, у него абсолютно точно износятся форсунки. В результате этого машина станет немного дымить. Это можно отремонтировать, но большинство водителей такую технику продают, но прежде идут на хитрость, чтобы устранить дым и продать пепелац подороже.

    Чёрный дым на дизеле не всегда так опасен, как на бензиновом движке

    Хитрость связана бывает с регулировкой подачи топлива, своеобразным «задавлением» мощности. Восстанавливаются изначальные обороты ХХ, автомобиль более не дымит, но и не тянет. Проверить «тёмную лошадку» довольно просто: надо вернуть обороты ХХ в прежнее положение, если дым появится, значит, форсунки подлежат ремонту.

    Ещё одной причиной снижения мощностных характеристик дизельного ДВС называют заклинивание поршня таймера распределителя в ТНВД (топливный насос высокого давления). Особенно явно на это указывает потеря динамики на высоких оборотах.

    Примечательно также, что изменение выхлопного дыма не всегда свидетельствует о проблеме с динамикой на автомобилях с дизельным мотором. Любое такое авто, если полностью вжать педаль акселератора или резко стартануть с места, задымит по-чёрному.

    На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина. Её диагностируют, сняв резиновую трубку с ТНВД. Затем проводят соответствующие измерения манометром. На оборотах до 4500 в минуту, если турбина исправна, показания должны указать не меньше 0,5 кг/см2.

    Разница в причинах падения динамики может быть обусловлена также различием между инжекторным и карбюраторным двигателем. В таблице ниже приведены самые распространённые ситуации, при которых мощность не развивается на инжекторе и карбюраторном ДВС.

    Читайте также:  Как узнать мощность человека

    Таблица: почему упали мощностные характеристики мотора (инжектор и карбюратор)

    Инжекторный ДВС Карбюраторный ДВС
    Загрязнение топливного либо воздушного фильтров Неполноценное открытие карбюраторных заслонок
    Загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса Скопление грязи в карбюраторе и забитые штуцеры топливного насоса
    Некорректная работа ЭБУ транспортного средства Падение давления либо неисправности в игольчатом клапане
    Скопление грязи в форсунках Неполадки в работе поплавкового элемента
    Неисправности регулятора давления топлива, основных датчиков, работа которых связана с мотором и поломками лямбда-зонда Снижение пропускных возможностей жиклёра
    Неисправность в клапане экономайзера

    Неполадки топливной системы

    Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

    1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
    2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
    3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
    4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

    Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

    Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

    Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

    Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

    Плохая приемистость из-за забитого катализатора

    Как известно, мощность может пропасть из-за замусоренности катализатора, находящегося в глушителе. Как это проверить?

    • Измерить давление в выпускной системе. Если полученное значение больше 0,5 атмосфер, нужна замена или удаление катализатора.
    • Хорошо прогрев двигатель, замерить температуру выхлопной трубы до катализатора и после неё. Если температура до и после одинакова, катализатор забит. Аналогично в случае, если температура после ниже.
    • Звон внутри катализатора.

    При проблемах с катализатором не стоит удалять его без последующей замены. Посторонние шумы и общая шумность двигателя повысятся, нарушится резонанс выхлопной системы, а на мощность мотора это практически не влияет. Лучше установить новый катализатор, чем ездить без него.

    Как увеличить приемистость простыми способами

    Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

    1. Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
    2. Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
    3. Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
    4. Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
    5. Турбирование.
    6. Замена изношенных деталей и многое другое.

    Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

    Источник

    Почему машина не тянет: причины потери мощности двигателя и способы устранения проблемы

    При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?

    Машина не едет в гору Когда мотор плохо тянет в горку…

    Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

    Если иных признаков ухудшения работы двигателя, кроме потери тяги нет, стоит провести комплексную проверку, заключающуюся в тестировании силового агрегата «методом исключения».

    Некачественное топливо

    Примерно в 50% случаев «виновником» потери тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.

    Читайте также:  Как определить мощность двигателя автомобиля физика 1

    Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

    1. Двигатель стал хуже запускаться.
    2. Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
    3. При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
    4. Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

    Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

    Заправка автомобиля Заправляться лучше на проверенных АЗС

    Загрязненные воздушные и топливные фильтры

    Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

    Нарушение фаз газораспределения

    Главными деталями газораспределительного механизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они «обязаны» открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремя поступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называется фазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощность двигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.

    Причины нарушения фаз газораспределения:

    • износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
    • люфт или деформация шкива на коленвале;
    • износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
    • прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
    • неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

    Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

    Сопротивление выпускной системы

    Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».

    В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

    Нарушение углов опережения зажигания

    Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

    Признаки нарушения УОЗ:

    • затрудненный старт двигателя;
    • увеличение расхода топлива и масла;
    • падение приемистости и мощности силового агрегата;
    • нестабильная работа ДВС на холостых оборотах;
    • авто плохо «отзывается» при нажатии на педаль газа.

    Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

    Здесь всем управляет электроника. Сначала необходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособности датчика дроссельной заслонки. На холостом ходу она должна быть приоткрыта примерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальное напряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать 13-14,3 В). При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90», а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно заняться регулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).

    Чтобы это сделать:

    • возьмите тестер и поставьте его в положение измерения напряжения;
    • отсоедините от датчика разъем — увидите три контакта – один идет на массу, другой к ЭБУ (какой куда подключается, определите по схеме);
    • запустите мотор и проверьте напряжение питания — должно быть примерно 5 В;
    • заглушите двигатель и переключите тестер в режим измерения сопротивления;
    • при закрытой заслонке, между массой и контактом, идущим на ЭБУ, прибор должен показать 0,8-1,2 кОм;
    • при открытой заслонке, сопротивление – 2,3-2,7 кОм.

    Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

    Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

    Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

    1. Проверните шкив коленвала до совпадения меток (на крышке — это центральная риска) с помощью специального накидного ключа. Если его нет, включите 4-ю скорость и толкайте машину, пока метки не совпадут.
    2. От прерывателя зажигания (трамблера) отсоедините тонкий провод, идущий к катушке и присоедините к нему лампочку, второй контакт которой замкните на массу.
    3. Ослабьте гайку, крепящую распределитель (обычно она под ключ на «13»).
    4. Включите зажигание, убедитесь, что лампа горит, и медленно проворачивайте трамблер вокруг своей оси, пока она не погаснет.
    5. Теперь снова крутите распределитель до момента вспыхивания лампочки, и сразу же затяните гайку крепления трамблера.
    Читайте также:  Канальные вентиляторы мощность 150

    Неисправная работа свечей зажигания

    Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

    Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

    • двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
    • работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
    • при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
    • слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
    • при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
    • расход горючего увеличился.

    Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. е. из 4-х цилиндров работает только 3.

    Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

    • надеть диэлектрические резиновые перчатки;
    • на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
    • при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

    Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

    Снижение компрессии

    Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

    Низкая компрессия Проверка компрессии

    Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

    Неисправности АКПП

    Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

    Тому есть несколько причин:

    • некачественное или не то, что рекомендует производитель трансмиссионное масло;
    • засоренные фильтры;
    • забитые каналы гидроблока;
    • неисправные соленоиды (в этом случае пробуксовка наблюдается «на горячую»);
    • износ фрикционов (максимальный срок службы 200-300 тыс. км);
    • проблема с блоком управления.

    Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

    Если не тянет карбюраторный двигатель

    Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

    Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

    1. Жиклеры. Проверьте их тарировку — деталь, подающая воздух, должна иметь больший диаметр, чем та, по которой поступает топливо.
    2. Дроссельная заслонка. При нажатии на газ она должна открываться полностью (если это не так, отрегулируйте привод).
    3. Система зажигания. Ее контактный вариант рассматривался выше. Для проверки бесконтактной системы, включите зажигание и посмотрите на вольтметр приборной панели — его стрелка подойдет к «12», а через секунду поднимется выше. Если вольтметра нет, поставьте заведомо исправный коммутатор и снова проверьте работу системы зажигания.

    КарбюраторШтатный карбюратор

    Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

    Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

    Источник