Меню

Ардуино регулировка мощности тэна



Управление бойлером на Ардуино.

Предыстория. Очень хороший друг детства попросил отремонтировать бойлер т.к. он перестал отключаться при нагреве. Даже термометр на корпусе бойлера сплавился. Естественно сразу появилось подозрение на неисправность терморегулятора но т.к. он очень неудобно расположен сзади и сбоку бойлера что просто нереально открутить закрывающую его крышку и вообще оценить состояние терморегулятора. Было принято решение снять его и привезти на ремонт ко мне домой.

Сгоревший термодатчик

Сгоревший термодатчик

После снятия крышки терморегулятора была обнаружена неисправность собственно терморегулятора, точнее вместо терморегулятора стоял простой термопредохранитель на 95 градусов Цельсия. Он попросту сплавился и его заклинило на «вечное включение». Я предложил снять один из двух предохранительных терморегуляторов которые стояли в том же бойлере снизу и практически никак не могли его защитить от перегрева. Друг сказал что ему надо хотя бы знать какая температура воды в бойлере… А термометр то сломан! На что я и предложил сделать ему схему на контроллере и отображением состояния бойлера на индикаторе. По цене это выйдет около 700р. только за все детали. За работу я с него денег естественно не возьму. Он подумал и сказал- Делай. Вот с такой историей сломанный бойлер оказался в моем полном распоряжении.

      1. Я предложил другу сделать отдельную коробку (использовал бы распределительную электрическую коробку) и в ней разместить всю электронику. Он сказал что не хотелось бы вешать еще всяких коробок. Опять же пришлось ставить дополнительные разъемы под термодатчик и какую нибудь розетку для подключения ТЭНа бойлера. Но опять же такая схема была бы максимально защищена от возможной протечки бойлера, т.к. при сборке на нижней крышке вода может залить всю схему и, соответственно, все к херам выгорит. Сказано было сделать максимально компактно, т.е. в нижней крышке. Хорошо. Сказано- делаем.
      2. Следующий момент на который я обратил внимание т.к. схема должна монтироваться в непосредственной близости от бака бойлера- температурный режим 328 атмеги. Скачал даташит и увидел что максимальная температура кристалла- плюс 85 градусов Цельсия. Значит делаем вывод что максимальная рабочая температура бойлера должна составлять 80 градусов, лучше конечно поменьше, все равно это уже практически кипяток.
      3. Реле включения ТЭНа. Т.к. мощность ТЭНа составляет 1300Вт то рассчитываем ток из формулы I=P/U, где I- ток,А, P- мощность в Ваттах, U- напряжение , в данном случае 220В. Получаем 1300/220=5,91А. Таким образом нам подойдет релейная сборка KY-019 которая выдерживает ток до 10А и мощность при 220В аж целых 2,2кВт! У меня в наличии оказалась только сдвоенная релейная сборка которая прям идеально подходила под крышку бойлера. Решил использовать одно реле на включение / отключение ТЭНа, т.е. регулировке температуры а вторую сделать как аварийной при температуре выше 83 градусов. Почему это сделано именно так. Ну во первых по даташиту контроллера температура не должна быть выше 85 градусов (см. п.2), соответственно нужно отключать ее немного раньше. Тут стоит взглянуть на строение бойлера. Термодатчик будет установлен в районе середины бака по высоте. Как известно тепло всегда стремится вверх, при этом холодная часть вещества будет всегда снизу. Понятно что при температуре на датчике в 83 градуса нижняя часть бойлера будет иметь меньшую температуру чем верхняя и мы имеем некий буфер от перегрева контроллера.
      4. Датчиком будет являться Dallas DS1820 который выдерживает температуру до 120 градусов. Можно конечно применить и терморезисторы но у меня их не оказалось и я решил использовать DS1820.
      5. Контроллер решил поставить Nano 3.0 хотя вот буквально только что подумал что хватило бы и 8 атмеги за глаза но… плата уже сделана, запущена и работает а переделывать… не хочется, все равно потом закажу еще деталей. Опять же под перепрошивку на Нано уже есть разъем а Атмегу пришлось бы ставить на панель и каждый раз перешивать.
      6. В роли регулятора температуры решил использовать простой переменный резистор на 10кОм подключенный крайними выводами к питанию а ползунок подключить к аналоговому входу через резистор 330 Ом (чтобы при питании выше 5 В нечаянно не пожечь вход).
      7. Блок питания решил взять из зарядника телефона. Можно конечно использовать 5 В по 50 руб с Али но у них мощности хватает в обрез и я боюсь что при длительном использовании они просто не выдержат и сгорят. Все устройство потребляет около 200 мА при включенных релюшках. Поэтому пришлось взять именно БП из зарядника телефона.
      8. Вы могли бы предложить поставить готовый терморегулятор с Али всего за 150-200 руб но… люди там до того боятся техники что им нужен минимализм во всем электронном. Т.е. буквально выключатель и регулятор температуры. А в китайском варианте в 3 кнопках они точно запутаются.

Вот такие небольшие исследования пришлось провести прежде чем взяться за реализацию проекта. Скетч был написан буквально за полчаса. Он был тупо переделан из моего датчика управления котлом из которого я вырезал библиотеку работы с ЕЕПРОМ (здесь она уже не нужна) и много чего другого. Скетч привожу ниже.

Описывать как все это работает смысла не вижу т.к. вы, если изучали предыдущие уроки, уже вполне можете сами разобраться что и как написано. Критика кстати принимается. Принцип работы такой:

      1. При включении подаем на выходы управления реле (в моем случае 13 вывод- рабочее реле, 9- защитное реле) высокий потенциал на 13 вывод (отключаем реле принудительно) и низкий на 9 (включаем защитное реле). В первоначальном варианте я подавал по логике высокий уровень на включение а низкий- на отключение и у меня все работало… только в зеркальном варианте. Нашел схему и сразу все стало понятно что активный уровень в данном модуле- низкий. Хотя мне мой друг сказал что есть модули с высоким активным уровнем… Можно конечно было через транзисторы инвертировать сигнал но усложнять схему мне не захотелось.
      2. Затем запускаем измерение температуры функцией inCurTemp(). Выводим экран загрузки и снова измеряем температуру. Почему я 2 раза измеряю температуру спросите вы? При первом измерении запускается датчик температуры и он выдаст стандартное значение в 85 градусов т.к. сам термодатчик еще не инициализировался. По даташиту DS1820необходимо 850 миллисекунд для выхода в рабочий режим. Поэтому придаем «красивость» интерфейсу через строку загрузки. За это время термодатчик выйдет в рабочий режим и начнет давать корректные показания. Поэтому просто измеряем температуру еще раз. Простое решение проблемы.
      3. Строка в рабочем цикле iNastrTemp = map ( analogRead (A7), 0, 1000, 10, 80); является одной из главных во всем скетче. Она отвечает за установку температуры нагрева. Раньше я объяснял как работать с оператором map но объясню еще раз. Мы берем этим оператором пределы значений одного измерения и преобразуем их в совершенно другой предел. В данной строке мы получаем данные с аналогового входа А7, берем значения от 0 до 1000 (напоминаю что аналоговые входы 10 битные и принимаю 1024 значения в пределах от 0 до 1023) и преобразуем их в предел от 10 до 80 (значение установленной температуры). Т.е простым преобразованием поступивших данных с входа А7 мы можем напрямую указать нужную температуру нагрева! Всего одна строка и никаких мучений с придумыванием формул и описанием буквально каждого состояния аналогового порта. Опять же значения вы можете поменять под себя. Можно было указать более низкую температуру но тогда придется еще ввести условие на значение температуры меньше 10 для корректного отображения на LCD. Или дописывать ноль перед значением, или ставить пробел после значения чтобы затереть предыдущие показания.
      4. Затем идут уже обработки на аварийное отключение защитного реле (больше 83 градусов) и сам цикл работы. Цикл работы следующий: нагревается вода до заданной температуры, отключается рабочее реле, как только вода в бойлере остынет на Delta градусов- реле опять включится. Дельту я установил равным 5 градусам. Меньшие значения позволят поддерживать температуру более точно но увеличивают количество срабатываний рабочего реле, что сократит срок его службы. Большие значения дельты будут проявляться в редком включении рабочего реле но и выходящая вода будет иметь большой разброс по температуре, что тоже не является нормальным т.к. заставляет постоянно подбирать нужную температуру моющемуся. Кстати защитное реле после перегрева больше не включается до тех пор, пока не перезапитаете бойлер, что позволит понять причину перегрева- залипание контактов рабочего реле.
      5. При аварийном срабатывании ВСЕГДА отключается сначала рабочее реле и лишь затем, через небольшую задержку, защитное. Это сделано для того чтобы защитное реле имело как можно меньшее срабатывании под нагрузкой. Т.е. максимально исключено воздействие электрической дуги на ее контакты и, соответственно, снижена вероятность залипания контактов реле. Что для защитного реле является самым главным условием. Т.е. при залипании контактов рабочего реле аварийное реле должно сработать и выдать сообщение о перегреве.
Читайте также:  Блок усиления мощности dr 1711

Функции вывода сообщений на дисплей и измерения температуры просто нет смысла описывать. Перейдем к самой конструкции и сборке бойлера. Первым делом я убрал с передней панели 2 выключателя и выпилил на их месте отверстие под LCD 1602. Слева просверлил на небольшом расстоянии отверстие диаметром 20мм пёркой под выключатель, а справа на таком же расстоянии отверстие диаметром 7 мм под переменный резистор для регулировки температуры. Все стало красиво на свои места! Затем был мучительный процесс придумывания как закрепить плату с контроллером, соединить его с дисплеем и остальной периферией. Решил напаять плату прямо на выводы дисплея. Но для такого варианта нужно было бы использовать двухсторонний текстолит. Он конечно есть но ковыряться с двухсторонней платой катастрофически не хотелось. Поэтому просто впаял под выводы подключения на плате изогнутые пин- штырьки и намертво припаял к штырькам дисплея. Получилось даже лучше чем ожидал. Штырьки дисплея предварительно подогнул чтобы контроллер не упирался в дно бачка бойлера.

Установка температурного датчика DS1820

Установка температурного датчика DS1820

Датчик Dallas DS1820 установил на месте старого термопредохранителя. Для этого пришлось выгнуть из оцинковки S- образную полосу. Под место установки термодатчика поставил резиновую прокладку, сам термодатчик посадил на термоклей непосредственно к колбе бойлера и прижал сверху полосой через резиновую прокладку чтобы тепло меньше отводилось в металл. Выводы обязательно нужно затянуть в термоусадку чтобы они не могли замкнуть на корпус. Можно конечно поставить термодатчик в отверстие рядом с ТЭНом, которое собственно и предназначено для установки термодатчика но я сделал по старой схеме и просто тупо перетянул провода и установил датчик на старое место. Вы можете сколхозить какую нибудь конструкцию и закрепить термодатчик где вам больше нравится. Единственное условие- устанавливать надо на всю глубину гнезда.

Закрепленные модули в бойлере

Закрепленные модули в бойлере

Осталось закрепить модули и все- можно пробовать и отдавать все это дело другу! После небольшой отладки и испытаний собрал в корпус. Внимание ! При проверке не подключайте ТЭН для настройки и тестирования. Вы сожгете ТЭН бойлера и, таким образом, наживете себе проблем.

Внешний вид готового терморегулятора

Внешний вид готового терморегулятора

Внешний вид полусобранного регулятора приведен на фото. Осталось только прикрутить саму крышку к корпусу.

Ниже привожу схему данного устройства.

Схема регулятора температуры для бойлера

Схема регулятора температуры для бойлера

На ней не указан блок питания, хотя это само собой подразумевается. Схема элементарная и доступна даже начинающему.

Хочу предупредить что на некоторых участках схемы будет опасное напряжение в 220 вольт. Будьте осторожны при сборке, настройке и подключении устройства!

Печатную плату вы тоже можете скачать здесь.

PS. Ввиду того что WordPress некорректно отображает кавычки

Ошибка при переносе скетча в WordPress

Ошибка при переносе скетча в WordPress

и по замечанию пользователя Ruslan выкладываю сам скетч. Архив скетча можете скачать ЗДЕСЬ . Ruslan, спасибо за замечание. Тем кто хочет скачивать- просто замените кавычки как показано на скриншоте сбоку во всем скетче.

  1. Руслан, специально для тебя- бойлер с звуковой индикацией неисправности:

22 thoughts on “ Управление бойлером на Ардуино. ”

Прошу прощения у всех делающих данное устройство. На последней схеме номинал резистора R3- 10 кОм вместо указанного 1 кОм, но в принципе будет работать и так.

Привет. Использование реле с низким уровнем в Вашем случае опасно. Например, если сгорит блок питания или выйдет из строя сам контроллер, то бойлер будет непрерывно нагревать воду. А если неисправен или отсутствует предохранительный клапан то возможен взрыв с тяжелыми последствиями.

Не совсем так. Если сгорит БП- то реле просто «откинет» нормально разомкнутые контакты реле. Т.е. питание не пойдет на ТЭН бойлера. И тут неважно на какое напряжение питания рассчитано реле, важнее коммутируемый ток. Если выйдет сам контроллер то тут возможны варианты. Обычно при сгорании контроллера происходит просадка напряжения БП и, опять же, откинется реле на работу. А если неисправен или отсутствует обратный клапан…. Блин. Тогда вообще надо на костре воду в ведре греть. Не зря же клапан ставят на впуск в бойлер. Кстати, в таком случае и простое залипание термодатчика, как было у моего друга, ничуть не безопаснее чем схема на контроллере. Он живет на 4 этаже и сумел «прогреть» стояк с холодной водой до 2-го этажа до 60 градусов… Делайте выводы.

Читайте также:  Таблица сечения кабеля для потребляемой мощности

Аааа, я понял почему вы так сказали! Просто на схеме я нарисовал прямое подключение реле к выводам ардуино, что подразумевает подключение вывода D13 ардуино к выводу In1 блока KY-019 и D9 ардуино к выводу In2. Если посмотреть саму схему KY-019 то там Вы увидите что в блоке применяются ключевые транзисторы для включения самих реле. Выходной ток пинов Ардуино всего 25 мА что крайне мало для включения практически любой релюшки. Поэтому в блоке KY-019 и стоят усиливающие входной сигнал транзисторы. Просто я немного не дорисовал схему, подумал что понятно. Спасибо за указанную неточность. Исправлю схему и перезалью.

Добрый вечер. Есть пару непоняток.
1) В описании пункт 6 и 8, как бы дублируют другу друга. Но на самом деле тут какая-то путаница с регулятором температуры и терморегулятором. На схеме от KY-019 идут Терм1 и Терм2. Что это такое. Я поняла, что это двойной предохранитель по обозначению в схеме.
2) Программа выкидывает ошибки. Возможно проблема с библиотекой OneWire.h. Можете, пожалуйста, напечатать ссылку, где брали эту библиотеку.

Здравствуйте. Спасибо за замечания и ошибки. Коротко по вашим замечаниям. 1- регулятор температуры- это то чем собственно регулируют температуру но не управляют выходным устройством, т.е. простой переменный резистор. Отличие от терморегулятора в п.8- терморегулятор УЖЕ готовое устройство, просто подавай на него питание и забирай управляющее напряжение. Резистором же только выставишь температуру но никак еще управлять не сможешь без исполнительного модуля. Надеюсь понятно объяснил. Еще короче и понятнее можно объяснить так п.6- просто крутилка, п.8- УЖЕ готовое устройство. Если перейти по ссылке (ссылка может устареть) то вы увидите уже готовое устройство. Терм1 и Терм 2- это уже стоящие в бойлере термопредохранители (защищаться надо комплексно все таки).
2. OneWire.h честно не помню где взял. Попробуйте ЭТОТ архив.

Источник

Автоматика

Всего голосов:
Первый голос:
Последний голос:

Продолжение проекта (новое исполнение):

Не для коммерческого использования. Все содержание публикации «для свободного использования». Возможны любые изменения в конструкции и программе. Свободное изготовление для личного пользования, но не для третьих лиц без согласования с автором. Автор и администрация сайта снимает с себя ответственность за любые последствия самостоятельного воспроизведения нижеизложенного.

Автоматика для любого самогонного аппарата с сухопарником на основе контроллера arduino/ардуино.

Случилось чудо и все основное по моему новому блоку управления самогонным аппаратом закончено. Основное — потому, что это далеко не конечный вариант.

В этот раз решил сразу все подробно изложить, чтобы было все подробно.

Что в настоящий момент реализовано в самогонном аппарате:

  1. легко редактируемое меню с навигацией джойстиком.
  2. управление венилятором охлаждения семистора в зависимости от режима нагрева
  3. возможность ручного и автоматического управления нагревом
  4. в автоматическом режиме аппарат может самостоятельно управлять нагревом на всем протяжении перегонки и закончить перегонку по достижении заданной температуры в перегонном кубе.
  5. есть возможность включить звуковое предупреждение / оповещение для каких-либо событий.
  6. Передача показаний температуры на смартфон/планшет через блютуз (тема на форуме).

Также, еще точно будет реализовываться возможность перевода спирта сырца в дополнительную ёмкость, после наполнения основной.

Данное автоматическое управление температурным режимом может быть реализовано на любом самогонном аппарате (дистилляторе) с сухопарником и объемом куба 10 — 25 литров, с ТЭНом мощностью 1- 2,5 КВт (симистор BTA41-800B по даташиту до 40А).

Новое в управлении тэном то, что сигнал на включение и отключение симистору BTA41-800B дает не реле, как это было в предыдущей версии (точней схема подключения там присутствует, но реализовано только сейчас), а оптопара со встроенной микросхемой, которая отслеживает прохождение переменного тока через ноль и в этот момент происходит переключение.

управление ТЭНом в самогонном аппарате

В этом есть как преимущество, так и недостаток. Плюс в том, что переключение происходит при отсутствии напряжения и работать все будет плавно и без скачков напряжения. Минус — необходимость ориентироваться при переключениях на время полупериода колебаний в электросети, так как если мы захотим переключать чаще, то эта схема все равно включится только при прохождении тока через ноль. Частота в электросети России по ГОСТу должна составлять 50+-0,2 Гц, будем считать исходя из этого. Частота — это полный цикл колебаний за секунду времени. Секунда — 1000 мс, 1000/50 — время полного периода, следовательно полупериод равен 10 мс, следовательно именно с таким минимальным интервалом можно управлять тэном. Но это минимальный интервал и на мой взгляд незачем так часто дергать ТЭН. Интервалы 200-900 мс очень даже приемлемы. Если выделить отдельно с шагом 100 мс 7 значений на нагрев и столько же на паузы, то получится 49 вариантов нагрева — очень неплохо. На этом пока и остановимся, изменить это можно достаточно просто.

По поводу управления: убираем кнопки-лампочки, оставляем один дисплей и устанавливаем джойстик. Аскетизм и функциональность. ))) . экономия в 2 пина только на кнопках, а функциональность определяется только нашими потребностями.

подключение джойстика

Подключение экрана-шилда для arduino nokia 5510 (кстати, этот дисплей будет работать также на пинах и без шим display = Adafruit_PCD8544(12, 8, 7, 4, 2), т.е. при дифиците пинов с шим можно переподключить дисплей):

подключение дисплея nokia5510

Подключение вентилятора охлаждения радиатора симистора через n-канальный транзистор, который кстати совершенно бесплатно был выдран из дохлой материнской платы компьютера))):

подключения вентилятора через транзистор

Контроллер запитывается от блока питания на 12В и от него же берется питание для вентилятора, с понижением через автомобильный юсб-адаптер до 5 вольт, для снижения оборотов вентилятора.

Подключение 3х датчиков DALLAS 18B20:

Подключение 3х датчиков DALLAS 18B20 к ARDUINO

Схема подключения устройств по пинам:

Схема подключения устройств к ардуино

Схема подключения составленная Евгением:

После подключения всех устройств, в наличии у нас остается 3 цифровых (можно освободить еще 1 за счет бипера) пина, 2 из которых с ШИМ — это под сервы для переключения между емкостями для голов и тела, и для слива сухопарника. Планирую освободить пин 3, перекинув его на 2ой пин, т.к. кнопка джойстика не используется, и занять этот пин с шим под управление вентилятором для охлаждения царги. Также есть 2 аналоговых пина, один из которых еще на одну кнопку контроля крепости . По идее должно хватить, по крайней мере пока ничего больше не планирую))).

Читайте также:  Топ травматических пистолетов по мощности

Внешний вид автоматики:

внешний вид автоматики самогонного аппарата

внутренняя компановка автоматики

Итак меню, с помощью которого будем управлять процессом:

menu coladge new

Здесь все интуитивно понятно, все строки информационные, кроме последней, в которой и происходит выбор конкретных значений для параметров.

Добавляются пункты меню вместе с переменными легко и непринужденно, так что при необходимости сделать это можно за пару минут.

Настоящая идея для реализации:

Отследить начало процесса и в автоматическом режиме плавно выйти в рабочее состояние самогонного аппарата возможно с помощью трех температур:

схема аппарата

Хоть погрешность датчика dallas 18b20 составляет 0.5 градуса, дискретность его измерения 0.0612 (насколько я помню), для программной обработки данных от датчиков этого более чем достаточно, при это имея такую схему измерения температуры, совершенно не важно насколько точны датчики, т.к. физику не обманешь. То что все показания примерно одинаковы видно на скринах меню аппарата.

В скетче категорически нельзя пользоваться паузой в виде delay(ms). Все паузы будем обрабатывать с помощью таймера millis(). Достаточно громоздко, но результат требуемый и не надо разбираться с библиотеками.

С опросом датчиков у меня получилось. как получилось))). но работает, кто сделает проще и лучше — буду признателен. На опрос 3х датчиков уходит 2250 мс. Для работы необходимо указать адреса подключенных датчиков. Для этого необходимо загрузить из примеров Oneware > DS18x20_Temperature, этот скетч выдаст все адреса подключенных датчиков. Эти адреса необходимо записать в byte addr1. 3[8].

Отдельно скетч опроса 3х датчиков dallas DS18B20:

Полный скетч аппарата внизу страницы.

Датчики просто прижаты к трубе плоской частью и теплоизолированы силиконом. Так как нам не интересна точная температура пара в этих точках, а только ее разница, такой подход считаю уместным. Со временем продумаю крепление, но пока вот так:

Dallas18b20

Итак, самое интересное, график выхода в рабочее состояние при тестовой перегонке, цель которой было получение значений для дальнейшего «ологичивания» процесса, ну и управление конечно, на данной перегонке, в ручном режиме.

graffik 3dallas

На графике видно прохождение пара от перегонного куба до холодильника в зависимости от указанных выше температур. Здесь видно, что после 54 градусов на входе в сухопарник можно начинать бдить и потихоньку уменьшать мощность для более плавного выхода на рабочий режим,ориентироваться будем не на величину температуры, а на разницу в показании этих двух датчиков, но привязаться к показанию датчика на входе в сухопарник все-таки необходимо, скажем: температура больше 50 и разница в 24 градусов => уменьшаем мощность.

Определим режимы работы тена по увеличению соотношения нагрев/пауза, больше соотношение — больше нагрев:

Составляем два массива соответствия значения нагрева/паузы к величине режима нагрева:

Теперь мы сможем пользоваться 12ю режимами.

Время нагрева/паузы в программе будем получать так:

Если tU — время нагрева, tD — время паузы, а WarmMode — режим нагрева (начение от 0 до 11):

Внесены изменения в скетч — аппарат отработал перегонку в автоматическом режиме «на ура»! Это просто невероятно!)))

Температуры в «рабочем режиме» :

температуры самогонного аппарата в режиме перегонки

Может это покажется и немного, в настоящий момент аппарат умеет сам, полностью на всех этапах, управлять температурным режимом перегонки и завершить ее по заданной температуре в кубе. Контроль плавный, четкий и беспристрастный. Остается открытым вопрос о смене (скорей просто сливе содержимого) сухопарника и замены емкости под сэм после отбора голов. Эти проблемы не программные, а чисто механические. Необходимо сделать девайсы, которыми надо будет управлять или получать от них информацию о состоянии. Скажу больше: в настоящий момент уже сложно разобраться в проводках от ардуины к промежуточной плате и переферии, так что назрела необходимость в очередной модернизации в виде создания печатной платы, которая, кстати, будет легко повторяемой. Начало положено, компоненты заказаны, плата потихоньку рисуется:

плата-шилд автоматизации самогонного аппарата для ардуино

Все что касается дальнейшей модернизации этой версии будет тут же, новой темы создавать не буду .

  1. Разделить автоматический режим на 2 вида: первая перегонка и вторая перегонка.
  2. первая перегонка включает в себя функции переключения ёмкости сбора голов на ёмкость сбора тела СС по достижению заданного уровня голов, периодический слив сухопарника (в т.ч. после отбора голов), а также завершение перегонки по достижению определенной температуры в кубе.
  3. вторая перегонка включает в себя функции переключения ёмкости сбора голов на ёмкость сбора тела СС по достижению заданного уровня голов, периодический слив сухопарника (в т.ч. после отбора голов), а также завершение перегонки по достижению спиртуозности в струе 40%. заключается в управлении бражной колонной через узел отбора с помощью сервопривода. Ну и конечно вывод в рабочий режим и завершение перегонки. Прошивка периодически допиливается, к сожалению крайне медленно.

Отследить уровень жидкости при отборе голов просто — банальный поплавок и концевик. Отследить достижение спиртуозности в струе также можно с помощью попугая и спиртометра тем же методом. Переключить направление движения жидкости тоже не проблема — необходим тройник и изменение угла его наклона. Дело за малым))).

Вывод из всего вышесказанного: дополнительно понадобятся два концевика и два серва. Также хочу заложить разъем соединения со второй платой ардуино, с целью передачи/получения данных о температуре/времени, с их последующим сбором и сохнанением «куда-нибудь». Либо на SD, либо следствами связки веб-сервер — компьютер. Это мне будет необходимо для реализации следующего проекта «недоректификат» или «передистиллят», идея которого описана в конце страницы.

Скетч, промежуточный вид:

Блютуз терминал доступен и легко подключаем даже для WINDOWS10, не говоря уже про android. Выглядит это вот так:

блютуз терминал для windows10

Следующая идея для реализации — «недоректификат» или «передистиллят».

Идея была подсказана Станиславом, за что ему отдельное огромное спасибо, надеюсь он и дальше будет поддерживать эту тему своими знаниями.

поддерживать в царге (скорей будем ориентироваться на верхнюю точку) постоянную температуру кипения спирта. Изменение температуры будем пытаться прогнозироть по нижним двум датчикам. Все что имеет меньшую температуру должно выпадать конденсатом непосредственно обратно в куб. Идея есть, мат. обеспечение на стадии сбора. На рисунке — ахинея))) До сбора испытательного стенда и получения данных для анализа — разговаривать можно чисто теоретически. Если кому будет интересно обсуждение этого проекта и/или участие в нем — пишите в комментарии — создадим тему на форуме.

Источник